2008年8月13日星期三
【转】蒙板的原理和功能
原理：
蒙板是将不同灰度色值转化为不同的透明度，并作用到它所在的图层，使图层不同部位透明度产生相应的变化。黑色为完全透明，白色为完全不透明。
主要作用：
1.用来扣图；
2.做图的边缘淡化效果；
3.图层间的溶合；
优点：
1.修改方便，不会因为使用橡皮擦或剪切删除而造成不可返回的遗憾；
2.可运用不同滤镜，以产生一些意想不到的特效；
3.任何一张灰度图都可用来用为蒙板；
【转】拍好日出日落的十条经验
一、准备：选合适的地点，合适的时间，使用合适的设备拍摄日出和日落。大家都知道太阳东升西落，并从左向右地穿过天空。当你事先考虑好想拍出一定效果，例如你想利用一块高出地面的岩石作为前景，但太阳不是正好落到它的后面；太阳会移到右边并可能错过这块石头，如果你的目的是当阳光洒落投射到这些岩石上时拍摄它，你必须抢先移到左边以便拍到理想的画面。
二、合适的季节：拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季。这两季比夏天的日出晚，日落早，对拍摄有利，在春秋云层较多，可增加拍摄的效果。
三、云：云在拍摄中是自然的反光物体，它能传播太阳的红光，从而不断变化着作品的影像。云彩也可以作为作拍摄的主要题材。但要注意观察当云遮住落日时出现的情况；光线会从云后四处射出——从而使照片增加极为动人的效果。当太阳光靠近云层边缘时，云会出现一条亮边样的景色也是非常适合拍摄的。要注意观察，当太阳逐渐从这个亮边中间出现时，要抓拍。
四、倒影：拍摄水面倒影会使日出和日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。呈现出如镜中一样的影象，而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。在水面上留下条更加耀眼的光线，并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光裕。当太阳渐渐下落时，这条光路会延伸到你的眼前。
五、曝光。直接对着太阳，曝光读数总是不准。这样会导致画面上只有太阳，而其余部分却曝光不足。有两种方法能帮你确定合适的曝光读数。一种是先让太阳处于取景器内的三个不同的位置上，然后取这三个曝光读数的平均值。另一种方法是，直接采用你头顶上空拍摄时的曝光读数。拍日出和日落，使用不同的曝光会产生不同的拍摄效果，因此可选评曝光读数的上下各拍一摄一次（增加一档和缩小一挡）。
六、镜头：用任何镜头都能拍摄日落。但如果太阳本身就是画面主题，要尽可能的使用长焦距。在标准的35毫米画面上，太阳只是焦距的1／100。如果是50毫米的标准镜头，太阳的大小仅仅是0．5毫米，用200毫米的镜头．太阳的大小为2毫米，用400毫米镜头，太阳为4毫米。 一旦太阳开始下落，光线的亮度将明显下降，很快就需要你使用慢速度，用手托举着长焦镜头，很不稳定。因此，当你拍摄太阳时，要准备一付三脚架。
七、光圈：当日落是作品的主题时，你应该更重视控制光圈的大小。用小光圈能使太阳呈现星星状的效果，光圈越小，这种效果就越好。
八、眩光：直接拍摄太阳，会在镜头内产生眩光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到胶片上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时使用最小光圈可减少这些光斑。反差失调应绝对避免，但
由于镜头表面反射所引起的光斑线条可作为作品的构图组成部分。 使用单镜头反光相机，会有这种光斑效果，但使用其他相机比较容易出现误差和毛病。
九、色彩的安排：当太阳在空中渐渐下落时，色温减低，形成暖色调。早在肉眼看到太阳呈红色之前，它已经开始呈深黄色，然后是桔黄色，最后在胶片上呈红色。这种效果会使画面增色，然而很少会有摄影家，能想起来改变一下实质上是错误的色调。对于要拍摄真实场景的摄影家来说82A浅蓝色滤镜能去掉日出和日落照片中温暖热烈的色调。
十、注意保护你的眼睛：当太阳接近地平线时，透过取景器去观察，一般来说是安全的。太阳在空中越高就越亮，这时直接观察太阳就越危险，尤其是用长距镜头观察更是如此。为安全起见可用一段跑光或是冲黑了的胶片（一段35毫米长的小胶片就很理想）把它贴在取景器上，你就能观察太阳并确定最佳构图。
二、合适的季节：拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季。这两季比夏天的日出晚，日落早，对拍摄有利，在春秋云层较多，可增加拍摄的效果。
三、云：云在拍摄中是自然的反光物体，它能传播太阳的红光，从而不断变化着作品的影像。云彩也可以作为作拍摄的主要题材。但要注意观察当云遮住落日时出现的情况；光线会从云后四处射出——从而使照片增加极为动人的效果。当太阳光靠近云层边缘时，云会出现一条亮边样的景色也是非常适合拍摄的。要注意观察，当太阳逐渐从这个亮边中间出现时，要抓拍。
四、倒影：拍摄水面倒影会使日出和日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。呈现出如镜中一样的影象，而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。在水面上留下条更加耀眼的光线，并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光裕。当太阳渐渐下落时，这条光路会延伸到你的眼前。
五、曝光。直接对着太阳，曝光读数总是不准。这样会导致画面上只有太阳，而其余部分却曝光不足。有两种方法能帮你确定合适的曝光读数。一种是先让太阳处于取景器内的三个不同的位置上，然后取这三个曝光读数的平均值。另一种方法是，直接采用你头顶上空拍摄时的曝光读数。拍日出和日落，使用不同的曝光会产生不同的拍摄效果，因此可选评曝光读数的上下各拍一摄一次（增加一档和缩小一挡）。
六、镜头：用任何镜头都能拍摄日落。但如果太阳本身就是画面主题，要尽可能的使用长焦距。在标准的35毫米画面上，太阳只是焦距的1／100。如果是50毫米的标准镜头，太阳的大小仅仅是0．5毫米，用200毫米的镜头．太阳的大小为2毫米，用400毫米镜头，太阳为4毫米。 一旦太阳开始下落，光线的亮度将明显下降，很快就需要你使用慢速度，用手托举着长焦镜头，很不稳定。因此，当你拍摄太阳时，要准备一付三脚架。
七、光圈：当日落是作品的主题时，你应该更重视控制光圈的大小。用小光圈能使太阳呈现星星状的效果，光圈越小，这种效果就越好。
八、眩光：直接拍摄太阳，会在镜头内产生眩光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到胶片上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时使用最小光圈可减少这些光斑。反差失调应绝对避免，但
由于镜头表面反射所引起的光斑线条可作为作品的构图组成部分。 使用单镜头反光相机，会有这种光斑效果，但使用其他相机比较容易出现误差和毛病。
九、色彩的安排：当太阳在空中渐渐下落时，色温减低，形成暖色调。早在肉眼看到太阳呈红色之前，它已经开始呈深黄色，然后是桔黄色，最后在胶片上呈红色。这种效果会使画面增色，然而很少会有摄影家，能想起来改变一下实质上是错误的色调。对于要拍摄真实场景的摄影家来说82A浅蓝色滤镜能去掉日出和日落照片中温暖热烈的色调。
十、注意保护你的眼睛：当太阳接近地平线时，透过取景器去观察，一般来说是安全的。太阳在空中越高就越亮，这时直接观察太阳就越危险，尤其是用长距镜头观察更是如此。为安全起见可用一段跑光或是冲黑了的胶片（一段35毫米长的小胶片就很理想）把它贴在取景器上，你就能观察太阳并确定最佳构图。
2008年7月27日星期日
【转】人体摄影的沉沦
从美术家刘海粟启用人体模特开中国人体艺术之先河，到佘山组织全国首次人体摄影艺术大展而扬名，从不少摄影师早年因半地下状态拍摄人体被骂作流氓、被警察传唤、被迫离异，到汤加丽与张旭龙因人体摄影创作引发的无休止的纠纷，人体摄影在国内已渐有普及之势。尤其近两年，人体摄影的迅猛发展更是以一日千里的速度进行着。人体摄影不仅成为摄影界，并且成为整个社会生活中所津津乐道的话题。
但我们必须有清醒的认识：人体摄影的“繁荣”并不能证明我们水平多高，成就多大，恰恰从另一侧面反映了人体摄影作为“敏感地带”，在中国摄影界局面初开时的混沌与无序。甚至有种种迹象表明，人体摄影的境遇仍是如履薄冰，如临深渊，这种险情不但来自于社会，更多地来自摄影界本身。
笔者之所以称“人体摄影”而不着“艺术”之名，盖因为并无意从理论高度去把握人体摄影，只想就人体摄影界近期的焦点和发展苗头，来给过热的人体摄影泼点冷水。 走上街头、走进地头就算普及了吗？
曾有媒体在报道一次人体摄影展时，用了一个耐人寻味的标题《拍人体像吃馒头一样正常？》。的确，我们看到、听到的现象也足以证明人体摄影已近乎一日三餐那样，在摄影界成为一个普通创作门类。现在，没有拍过人体的摄影人恐怕会像前两年拍过人体者一样，属凤毛麟角了。
人体摄影展此起彼伏，展览馆、艺术中心、画廊甚至商场都成为人体摄影作品“侵袭”的领地；人体摄影活动比比皆是，不是到风光秀丽的景区创作，就是在城市中找个摄影棚开拍；有一些城市，人体摄影作品展览的广告打到了繁华闹市，巨幅人体作品就常在人们头顶张贴着。表面看，这些工作都是在普及人体摄影。但需要我们反思的是：人体摄影真的需要普及大众么？
人体摄影本是人像摄影中的一个特殊门类，自有其私密性与非主流性，如果像拍花拍草拍纪念照一样普及，岂不怕鱼龙混杂，泥沙俱下？更可怕的是若有借人体摄影之名而行宣淫之实的作品问世，人体摄影的脸又往哪儿搁？
中央美术学院美学教授范迪安先生在接受记者采访时曾说：“人体艺术的发展程度是检验一个国家文明程度的标准，能看出一个国家普通大众的审美情趣和文明程度。”在我们这样一个崇尚含蓄文化的国度，人体摄影近年来却走上街头，走进地头，让一些百姓不得不“莫名惊诧”。无论是前些年长沙公园里和武汉商城中的人体摄影风波，还是后来街头的半裸彩绘秀，引起争议的主要原因是国内缺少相应的管理措施，摄影界也没能在人体摄影方面提出对应的职业道德和规范。
真正需要普及与提高的恰恰是人们对人体摄影及其他门类摄影作品的鉴赏水平和阅读能力。绝非让更多的摄影人来拍摄人体，让观众们掏上几十块钱买张参观券去看“西洋景儿”。
集体拍人体的无意识
艺术家杜尚说：艺术只是个人的事情。人体摄影要想成为高雅的艺术门类，就必须保护个体创作的独立性。集体拍摄虽然是坊间的热门话题和摄影界近期的常备项目，但这种热炒起来的“人体热”还是泡沫——很难有盲目跟风的摄影者能从中脱颖而出。
由于人体模特难寻，由于摄影行当不同，由于观念还处在“欲说还羞”的阶段，多数摄影人便不可能以平常心来对待人体摄影。况且拍人体的队伍中不仅有人像和商业摄影师，更多的则是拍风光的、拍民俗的、拍小品的、单位搞宣传的业余爱好者乃至摄影记者。为了赶人体摄影这股风，他们还得借助于集体拍摄，甚至为拍一次人体省吃俭用、摩拳擦掌做了长时间准备的大有人在。有的基层摄影组织也把找来人体模特进行一次集体创作，当成“福利”回报会员。
我们不知道集体拍人体时，每个快门快速的“咔嚓”声中能留下什么样的美妙影像。但从一些冲印出来的作品看，千“片”一律，一方面可能是受环境局限，另一方面却是参与拍摄的摄影人面对现场缺乏思考、没有想法所致。有摄影人在参加完人体创作后激动地宣称一口气拍了十来个胶卷，可平均不到半分钟对着几乎不变的场景按一次快门，能有多少时间思考和选择曝光组合？基本雷同的表现手法和了无新意的照片内容，让这些作品除了参加一下组织者举办的同名展览外，极有可能被束之高阁，聊作自我欣赏之用，难以产生社会效益和经济效益。
普通摄影人对人体摄影积极参与的热情无可厚非，但为了体验拍摄时的快感，不考虑自身实际情况，一味为拍摄而拍摄，就是集体无意识的表现。无论是百十号人在荒郊野外拍，还是在城里找块清静地界请公安清场拍摄，都不符合人体摄影优秀作品来源于个体创作的一般规律。倒是人体摄影现场参与活动的摄影记者们，能不时地抓到有价值的新闻画面。
人体摄影的功利心
人体摄影火爆是人们观念开放的表现，随着其成为摄影新潮，自然会有精明的摄影生意人从中发现商机。先是组织摄影人到俄罗斯等周边国家拍人体模特，再是请个模特拉上一帮人在影室中悄悄开拍，后来变成一帮人带着模特到风景名胜拍摄，再后来发展到公共场所也有人体摄影创作进行。活动组织者无一例外大都想借机收取一定费用，小发一笔。人体摄影创作团之类的广告见诸媒体者不乏其人，有的还将“国外专业模特参与，名家亲临指导”等作为主打以吸引摄影人参与。也有不少公关和广告公司提供人体摄影中介服务，人体模特经纪、人体摄影培训班等都声称请的是国内外知名人体摄影家开坛主讲，或国家级优秀人体模特坐阵，收费高是其共性。趁热打铁挣一笔摄影人的钱，算是这些人体摄影先行者精明的选择。至于影楼、照相馆开设人体写真业务，虽然不见有多少顾客光顾，但其收费之高颇令人咋舌，管理和约束机制也未完全形成。一些人体摄影展把门票价格定得奇高，其借人体摄影名义营利之心不言而喻。
有人将目前大多人体摄影概括为具有色情倾向的商业摄影。其实不仅摄影界，而且有不少商家也敏锐地觉察到人体摄影的轰动性和宣传效应，先是摄影器材城、影楼，后来发展到人流较多的商场、饭店，都有准人体摄影或表演活动登场，其中尤以人体摄影的变种——人体彩绘表演与拍摄为最。这类活动不仅让摄影人有了不花钱拍摄的机会，而且能吸引各种心理的观众前来凑热闹。商家提升了人气，模特收了出场费，摄影人满足了拍摄欲，表面看各得其所，但人们心目中“人体摄影艺术”的概念恐怕会大打折扣。
当人体摄影以一种产业的姿态出现之日，也是其艺术性逐渐丧失之时。
【转】如何保护摄影镜头
摄影镜头是照相机光学系统中主要的结像部件，相当于人的眼睛，如果人的眼睛出了毛病，就无法看东西，照相机的眼睛——镜头，如果出了毛病，就不能很好地结像，因此保护照相机的镜头应像保护自己的眼睛一样小心。
1、防污染、勿常擦
在购买照相机的同时，最好购买一只UV镜或天光镜，使用和保存时都要安装在镜头上，因为这两种滤光镜对摄影的曝光最无影响，对色光也无影响，所以彩色和黑白摄影都可以使用。不要对着镜头说话，以免唾液飞溅到镜头上；切忌手指和其它脏物接触镜片表面防止镜片表面沾上水珠和油污；拍摄完毕后应立即将镜头盖盖上，卸下的镜头应立即盖上后盖。
平时不用经常用擦镜头纸或是脱脂棉擦拭镜头镜片表面，因为经常擦拭镜片表面，会将镜片表面的加膜层擦伤，更不能用手指、手巾、衣服等较硬的物体去擦拭镜头表面。
2、防摔震、勿挤压
使用镜头时应轻拿轻放，使用完毕，应将调焦距离调节到“∞”的位置；变焦镜头缩到最短处；光圈调节至最大，以提高镜头的抗震性能。
3、防潮湿
使用时要防止火花、雪花等飘落在镜头上，存放时，不要放在镜头皮套内，应放在干燥器内，无干燥器可放在饼干筒内保存，以免因潮湿而引起镜头发霉。
4、防高温、勿曝晒
摄影镜头是由很多的镜片用树胶粘合在一起的透镜组构成，高温和曝晒都容易造成镜头中的镜片脱胶。因此，在存放和使用过程中都要避免高温和较长时间的日晒。
5、其他保护措施
1）拍摄时避免镜头直对阳光以免损害CCD板。
2）寒冷的冬天，从室外进入室内机器容易结露，像人戴的眼镜一样。正确的方法应该是放置在密封的塑料袋中，待机器与室内温度一致时再取出。
3）拍摄完毕保存时一定要取出磁带和卸下电池。
4）尽量避免在雨天雪天拍摄，如要拍摄要更加妥善防护。
5）避免在低温下长时间拍摄，防止机器提前老化。
6）保存时应该尽量放置在干燥地方避免机器受潮。
7）镍铬电池充电时，一定要先使用完再充电，防止产生记忆效应，锂电器不在此列。
1、防污染、勿常擦
在购买照相机的同时，最好购买一只UV镜或天光镜，使用和保存时都要安装在镜头上，因为这两种滤光镜对摄影的曝光最无影响，对色光也无影响，所以彩色和黑白摄影都可以使用。不要对着镜头说话，以免唾液飞溅到镜头上；切忌手指和其它脏物接触镜片表面防止镜片表面沾上水珠和油污；拍摄完毕后应立即将镜头盖盖上，卸下的镜头应立即盖上后盖。
平时不用经常用擦镜头纸或是脱脂棉擦拭镜头镜片表面，因为经常擦拭镜片表面，会将镜片表面的加膜层擦伤，更不能用手指、手巾、衣服等较硬的物体去擦拭镜头表面。
2、防摔震、勿挤压
使用镜头时应轻拿轻放，使用完毕，应将调焦距离调节到“∞”的位置；变焦镜头缩到最短处；光圈调节至最大，以提高镜头的抗震性能。
3、防潮湿
使用时要防止火花、雪花等飘落在镜头上，存放时，不要放在镜头皮套内，应放在干燥器内，无干燥器可放在饼干筒内保存，以免因潮湿而引起镜头发霉。
4、防高温、勿曝晒
摄影镜头是由很多的镜片用树胶粘合在一起的透镜组构成，高温和曝晒都容易造成镜头中的镜片脱胶。因此，在存放和使用过程中都要避免高温和较长时间的日晒。
5、其他保护措施
1）拍摄时避免镜头直对阳光以免损害CCD板。
2）寒冷的冬天，从室外进入室内机器容易结露，像人戴的眼镜一样。正确的方法应该是放置在密封的塑料袋中，待机器与室内温度一致时再取出。
3）拍摄完毕保存时一定要取出磁带和卸下电池。
4）尽量避免在雨天雪天拍摄，如要拍摄要更加妥善防护。
5）避免在低温下长时间拍摄，防止机器提前老化。
6）保存时应该尽量放置在干燥地方避免机器受潮。
7）镍铬电池充电时，一定要先使用完再充电，防止产生记忆效应，锂电器不在此列。
【转】如何全面检查自己新买的数码相机
邻近年末这一阵子，各式各样的数码相机都在降价，攒足银两的朋友是否早已按耐不住了呢？不要慌忙，迷药在这里老声重谈，向希望了解采购事项的数码初哥介绍一下这方面的注意事项，俗话说得好，“小心驶得万年船”吗。
第一：包装。一个完美的包装不仅带给我们很好的第一印象，它也代表此台机器不是在许多人手里滚来滚去的DEMO机。如果要确定相机在搬运过程中是否遭到过粗鲁的对待，只需看看包装的边角是否有明显的碰撞痕迹。另外盒子的安全扣是一个很重要的地方，一个破破烂烂的安全扣可能无法保证盒内的物品都来自原厂。
第二：开箱检查。数码相机包装盒或者里面的说明书内一般都会附有盒装清单，我们最好亲自一件一件取出盒内物品核对。这样做有两个好处，一是通过物件的排列可以证明盒内物品确乎没有被动过；二是开盒验比最后验更能让咱们集中精神留意配件是否原装，有没有动过手脚的痕迹，如果等到最后恐怕大家的心早就迫不急待要回家试验机了，那里还有那份精力搭理配件是否齐全呢！
第三：测试坏点。液晶屏上的坏点除了会影响取景和浏览的效果外，更糟的是部分厂商会将一定程度的坏点算作正常情况而不纳入保修范围内，让咱们用户真是花钱又憋屈！其实检查坏点的的方法很简单，我们可以让商家给相机接上电源、插好储存卡，然后进行拍摄。
1. 面对白色墙壁使用强制闪光拍摄一张，顺便也检查了闪灯功能是否正常。2. 关闭闪光灯，盖上镜头盖再拍摄一张。3. 然后在相机上回放这一白一黑两张照片(将浏览放大倍率调到最大)查看是否有明显异常的点。4. 坏点通常有三种形式，a.全亮的白色噪点会在全黑照片中显现，b.全黑的噪点会在全白的照片中显现，c.单色噪点很可能红、绿、蓝的单色形式存在，不管是在黑的还是白的照片中都会保持不变。
如果你在当场发现相机有坏点，销售人员是没有理由不给你更换的。因为你没有付钱，所以就拥有绝对的换货和讨价的权利。如果不幸在你买回家后才发现有坏点，你就需要第一时间回到店里或者打电话告知销售人员这个情况，并且要求换货(一般商家都会承诺7天内出现故障可以免费更换)。不过很多厂商的低端产品定义液晶屏坏点是正常情况，碰到这种情况您就只能不断要求，才能有效果。
第四：查看质保书。在您交完钱后，千万不要忘了检查一下你的保证书上所印刷的机身号码和机身上的一致与否，同时要求店家给你加盖公司的印章。很多厂家的正品行货需要发票才能质保，所以一定不要省几个小钱而忽视了自己的长远利益。
第五：关箱检验。机器试完装盒再一次确认配件和赠品是否齐全，最后在要一张店员的名片，万一碰到质保问题可以及时联系。
【转】三脚架知识
三脚架
一般消费者在购买数码相机的时候都往往忽视了三角架的选购，实际上技巧拍摄往往都离不开三角架的帮助，比如夜景拍摄、微距拍摄等方面。三角架的作用无论是对于业余用户还是专业用户都是不可忽视的，他的主要作用就是能稳定照相机，以达到某些摄影效果。最常见的就是长曝光中使用三角架，用户如果要拍摄夜景或者带涌动轨迹的图片的时候，曝光时间需要加大，这个时候，数码相机不能抖动，则需要三角架的帮助。
三角架按照材质分类可以分为木质、高强塑料材质，合金材料、钢铁材料、碳纤维等多种。最常见的材质是铝合金，铝合金材质脚架的优点是重量轻，坚固。最新式的脚架则使用碳维材质制造，它具有比铝合金更好的韧性及重量更轻等优点，常背着脚架外出拍照的人对于脚架的重量都很重视，希望它能愈轻愈好。
选择脚架的第一个要素就是稳定性。如果脚架太轻或者索扣等连接部分制作不好，会造成整体机架的晃动，这就谈不上稳定相机的作用了，不过目前数码相机的重量一般都在400g以内，所以三角架的承载重量主要是在镜头方面。首先是检视你的相机及镜头。如果是买你的第一支脚架，应该是以你最长镜头，或你预备添置的最长的镜头作为考虑基准。带着它和你的相机，到器材店去，实地装上脚架，看看相机架上最长的镜头后，能不能很稳。如果它给你一种摇摇欲坠的感觉，显然是不合格的。很多用户会为选择三角架的重量和稳定性感到左右为难。经常旅游的摄影者只能接受妥协，即最大程度地使二者达到平衡。许多职业摄影师有一个诀窍，这就是在三角架上吊挂随处可以找到的重物，以便增加三角架的重量。为了做到这一点，他们在摄影包里装上一个小袋子，里面装满石头或沙子，然后把它系在三角架中心柱的下端，由于在重心处增加了重量，因此就能达到减轻三角架晃动的目的。
高档的脚架多数是国外的品牌，我们常见的如法国的捷信（GITZO）、意大利的曼富图（MANFROTTO）、日本的金钟（VELBON），其他的还有安维尔（AMWELL）等等，价格往往达千元甚至更高。曼图和伟峰则是国内比较受关注的品牌。
重量
三角架的重量决定了三角架的稳定性，最好能在2公斤以上。但是越重的三角架其便携性就越差。
脚管
脚管大都做成圆形，有粗有细，有三节，有四节，有的还有“三支系支架”来稳定三支脚管。脚管粗则较稳定，脚管细就会影响三角架的稳定。三节比四节来的方便，若有三支系支架，则限制了三支脚管的展开，无法作低角度的拍摄。
最低工作高度
通常三角架的高度是可调的，将三角架高度调整到最低时的高度就是最低工作高度。三角架高度的调节一般有两种途径，一种是调节三个脚之间的角度，角度越小，高度越高；另一种方法是有些三角架中间的杆高低可调。三角架高度调节范围是有限的，最低工作高度低那么相应最高工作高度就可能低一些，也会造成某些情况的拍摄不变，因此选购三角架时要根据需要选择。
最大负重
最大负重是三角架最重要的指标之一，它表示三角架最大可以承载的重量。最大负重越大的三角架越稳定，可以安装重量大、镜头长的相机，在有风等容易晃动的环境下更稳定。
三角架最大负重受三角架形状、质材和工艺等多方面因素影响，目前一般的三角架最大负重为数公斤。选择自己第一个三角架时，要按照可能适用的最重相机配上最重镜头考虑，并且要打上相当的裕度以防各种特殊情况。当然选择最大负重太大的三角架也有缺点，比如相对贵一些并且可能不易携带。
净重
净重就是三角架自身的重量。三角架通常不会在固定的地方使用，因此是否便于携带是购买时需要考虑的事情。净重小的三角架自然便于携带，反之不便于携带，此外总的趋势是相同质材下轻的三角架价格便宜一些。当然轻的三角架也会有缺点，比如轻的三角架最大负重比较小，并且轻的三角架上安装了很重的相机自然不容易稳定，所以对于专业的相机，尤其是配备长筒镜头的相机，最好还是买有份量的三角架比较好。不同三角架的净重差别很大，从数百克到数千克甚至超过10公斤的都有。
最高工作高度
通常三角架的高度是可调的，将三角架高度调整到最高时的高度就是最高工作高度。三角架高度的调节一般有两种途径，一种是调节三个脚之间的角度，角度越小，高度越高；另一种方法是有些三角架中间的杆高低可调。高的三角架拍摄的自由度大一些，但不容易稳，此外三角架高度调节范围是有限的，最高高度大那么相应最低工作高度就可能也高一些，会造成某些情况的拍摄不变，因此选购三角架时要根据需要选择。
一般消费者在购买数码相机的时候都往往忽视了三角架的选购，实际上技巧拍摄往往都离不开三角架的帮助，比如夜景拍摄、微距拍摄等方面。三角架的作用无论是对于业余用户还是专业用户都是不可忽视的，他的主要作用就是能稳定照相机，以达到某些摄影效果。最常见的就是长曝光中使用三角架，用户如果要拍摄夜景或者带涌动轨迹的图片的时候，曝光时间需要加大，这个时候，数码相机不能抖动，则需要三角架的帮助。
三角架按照材质分类可以分为木质、高强塑料材质，合金材料、钢铁材料、碳纤维等多种。最常见的材质是铝合金，铝合金材质脚架的优点是重量轻，坚固。最新式的脚架则使用碳维材质制造，它具有比铝合金更好的韧性及重量更轻等优点，常背着脚架外出拍照的人对于脚架的重量都很重视，希望它能愈轻愈好。
选择脚架的第一个要素就是稳定性。如果脚架太轻或者索扣等连接部分制作不好，会造成整体机架的晃动，这就谈不上稳定相机的作用了，不过目前数码相机的重量一般都在400g以内，所以三角架的承载重量主要是在镜头方面。首先是检视你的相机及镜头。如果是买你的第一支脚架，应该是以你最长镜头，或你预备添置的最长的镜头作为考虑基准。带着它和你的相机，到器材店去，实地装上脚架，看看相机架上最长的镜头后，能不能很稳。如果它给你一种摇摇欲坠的感觉，显然是不合格的。很多用户会为选择三角架的重量和稳定性感到左右为难。经常旅游的摄影者只能接受妥协，即最大程度地使二者达到平衡。许多职业摄影师有一个诀窍，这就是在三角架上吊挂随处可以找到的重物，以便增加三角架的重量。为了做到这一点，他们在摄影包里装上一个小袋子，里面装满石头或沙子，然后把它系在三角架中心柱的下端，由于在重心处增加了重量，因此就能达到减轻三角架晃动的目的。
高档的脚架多数是国外的品牌，我们常见的如法国的捷信（GITZO）、意大利的曼富图（MANFROTTO）、日本的金钟（VELBON），其他的还有安维尔（AMWELL）等等，价格往往达千元甚至更高。曼图和伟峰则是国内比较受关注的品牌。
重量
三角架的重量决定了三角架的稳定性，最好能在2公斤以上。但是越重的三角架其便携性就越差。
脚管
脚管大都做成圆形，有粗有细，有三节，有四节，有的还有“三支系支架”来稳定三支脚管。脚管粗则较稳定，脚管细就会影响三角架的稳定。三节比四节来的方便，若有三支系支架，则限制了三支脚管的展开，无法作低角度的拍摄。
最低工作高度
通常三角架的高度是可调的，将三角架高度调整到最低时的高度就是最低工作高度。三角架高度的调节一般有两种途径，一种是调节三个脚之间的角度，角度越小，高度越高；另一种方法是有些三角架中间的杆高低可调。三角架高度调节范围是有限的，最低工作高度低那么相应最高工作高度就可能低一些，也会造成某些情况的拍摄不变，因此选购三角架时要根据需要选择。
最大负重
最大负重是三角架最重要的指标之一，它表示三角架最大可以承载的重量。最大负重越大的三角架越稳定，可以安装重量大、镜头长的相机，在有风等容易晃动的环境下更稳定。
三角架最大负重受三角架形状、质材和工艺等多方面因素影响，目前一般的三角架最大负重为数公斤。选择自己第一个三角架时，要按照可能适用的最重相机配上最重镜头考虑，并且要打上相当的裕度以防各种特殊情况。当然选择最大负重太大的三角架也有缺点，比如相对贵一些并且可能不易携带。
净重
净重就是三角架自身的重量。三角架通常不会在固定的地方使用，因此是否便于携带是购买时需要考虑的事情。净重小的三角架自然便于携带，反之不便于携带，此外总的趋势是相同质材下轻的三角架价格便宜一些。当然轻的三角架也会有缺点，比如轻的三角架最大负重比较小，并且轻的三角架上安装了很重的相机自然不容易稳定，所以对于专业的相机，尤其是配备长筒镜头的相机，最好还是买有份量的三角架比较好。不同三角架的净重差别很大，从数百克到数千克甚至超过10公斤的都有。
最高工作高度
通常三角架的高度是可调的，将三角架高度调整到最高时的高度就是最高工作高度。三角架高度的调节一般有两种途径，一种是调节三个脚之间的角度，角度越小，高度越高；另一种方法是有些三角架中间的杆高低可调。高的三角架拍摄的自由度大一些，但不容易稳，此外三角架高度调节范围是有限的，最高高度大那么相应最低工作高度就可能也高一些，会造成某些情况的拍摄不变，因此选购三角架时要根据需要选择。
【转】商业片中运动的汽车是如何拍摄出来的
准备器材
关于商业片的拍摄，对于普通用户是神秘又陌生的，大家都渴望知道其中的一些技巧，而这些技巧很多都是保密的或是不外传的，今天，我们就给大家揭秘一个比较特殊的题材—运动汽车商业摄影。
首先，让我们来看看需要的器材。
由于需要两车的配合，无线通讯器材是必不可少的，选择摩托罗拉的WalkTalk可以避免使用专业电台的执照限制，在锁定频道后操作非常简单。
然后是闪光灯，因为是在高速运动中拍摄，必要的闪光灯来补光可以保证快门速度。连接闪光灯可以使用引闪线，这个是针对有引闪线插孔的闪光灯的，比如右侧的那盏等，也可以使用有无线引闪功能的闪光灯，比如左侧的那盏佳能580EX，使用的就是它旁边的ST-E2引闪。
最后是快门线，因为是在车外拍摄，身体处于车外是比较危险的，使用快门线可以保证安全。
接下来是机位和闪光灯的固定配件。很多朋友都以为拍摄时需要摄影师手持器材拍摄，但事实上，高速运动时拍摄时基本上全部都使用盲拍，机位在开车前就调节固定死了，凭借摄影师和摄影车的驾驶员的配合在拍摄，所以就需要轻巧方便的固定设备。
为了不损伤摄影车的外观，固定架采用吸盘和软垫架来固定。
关于商业片的拍摄，对于普通用户是神秘又陌生的，大家都渴望知道其中的一些技巧，而这些技巧很多都是保密的或是不外传的，今天，我们就给大家揭秘一个比较特殊的题材—运动汽车商业摄影。
首先，让我们来看看需要的器材。
由于需要两车的配合，无线通讯器材是必不可少的，选择摩托罗拉的WalkTalk可以避免使用专业电台的执照限制，在锁定频道后操作非常简单。
然后是闪光灯，因为是在高速运动中拍摄，必要的闪光灯来补光可以保证快门速度。连接闪光灯可以使用引闪线，这个是针对有引闪线插孔的闪光灯的，比如右侧的那盏等，也可以使用有无线引闪功能的闪光灯，比如左侧的那盏佳能580EX，使用的就是它旁边的ST-E2引闪。
最后是快门线，因为是在车外拍摄，身体处于车外是比较危险的，使用快门线可以保证安全。
接下来是机位和闪光灯的固定配件。很多朋友都以为拍摄时需要摄影师手持器材拍摄，但事实上，高速运动时拍摄时基本上全部都使用盲拍，机位在开车前就调节固定死了，凭借摄影师和摄影车的驾驶员的配合在拍摄，所以就需要轻巧方便的固定设备。
为了不损伤摄影车的外观，固定架采用吸盘和软垫架来固定。
2008年7月23日星期三
【转】十二生肖的意义
在一个论坛上看到一个关于十二生肖的帖子，觉得很有意思，现转贴如下。
第一组是老鼠和牛。老鼠代表智慧，牛代表勤奋。智慧和勤奋一定要紧紧结合在一起，如果光有智慧，不勤奋，那就变成小聪明；而光是勤奋，不动脑筋，那就变成愚蠢。这两者一定要结合。这是祖先对我们第一组的期望和要求，也是最重要的一组。
第二组是老虎和兔子。老虎代表勇猛，兔子代表谨慎。勇猛和谨慎一定要紧紧结合在一起才能作到胆大心细。如果勇猛离开了谨慎，就变成了鲁莽，而没了勇猛，就变成了胆怯。这一组也非常重要，所以，放在第二位置上。当我们表现出谨慎的时候，千万不要以为中国人没有勇敢的一面。
第三组是龙和蛇。龙代表猛，蛇代表柔韧。所谓刚者易折，太刚了容易折断，但是，如果只有柔的一面就易失去主见。所以，刚柔并济是我们的祖训。
接下来是马和羊。马代表勇往直前，羊代表和顺。如果一个人只顾自己直奔目标，不顾及周围环境，必然会和周围不断磕碰，最后不见得能达到目标。但是，一个人光顾及和顺，他可能连方向都没有了。所以，勇往直前的秉性，一定要和和顺紧紧结合在一起，这是祖先对我们的第四组期望。
再接下来是猴子和鸡。猴子代表灵活，鸡定时打鸣，代表恒定。灵活和恒定一定要紧紧结合在一起。如果你光灵活，没有恒定，再好的政策也得不到收获。一方面具有稳定性，保持整体和谐和秩序，另一方面又能在变通中前进，这才是最根本的要旨。
最后是狗和猪。狗代表忠诚，猪代表随和。如果一个人太忠诚，不懂得随和，就会排斥他人。反过来，一个人太随和，没有忠诚，这个人就失去原则。无论是对一个民族的忠诚，还是对自己理想的忠诚，一定要与随和紧紧结合在一起，这样才容易保持内心深处的平衡。
第一组是老鼠和牛。老鼠代表智慧，牛代表勤奋。智慧和勤奋一定要紧紧结合在一起，如果光有智慧，不勤奋，那就变成小聪明；而光是勤奋，不动脑筋，那就变成愚蠢。这两者一定要结合。这是祖先对我们第一组的期望和要求，也是最重要的一组。
第二组是老虎和兔子。老虎代表勇猛，兔子代表谨慎。勇猛和谨慎一定要紧紧结合在一起才能作到胆大心细。如果勇猛离开了谨慎，就变成了鲁莽，而没了勇猛，就变成了胆怯。这一组也非常重要，所以，放在第二位置上。当我们表现出谨慎的时候，千万不要以为中国人没有勇敢的一面。
第三组是龙和蛇。龙代表猛，蛇代表柔韧。所谓刚者易折，太刚了容易折断，但是，如果只有柔的一面就易失去主见。所以，刚柔并济是我们的祖训。
接下来是马和羊。马代表勇往直前，羊代表和顺。如果一个人只顾自己直奔目标，不顾及周围环境，必然会和周围不断磕碰，最后不见得能达到目标。但是，一个人光顾及和顺，他可能连方向都没有了。所以，勇往直前的秉性，一定要和和顺紧紧结合在一起，这是祖先对我们的第四组期望。
再接下来是猴子和鸡。猴子代表灵活，鸡定时打鸣，代表恒定。灵活和恒定一定要紧紧结合在一起。如果你光灵活，没有恒定，再好的政策也得不到收获。一方面具有稳定性，保持整体和谐和秩序，另一方面又能在变通中前进，这才是最根本的要旨。
最后是狗和猪。狗代表忠诚，猪代表随和。如果一个人太忠诚，不懂得随和，就会排斥他人。反过来，一个人太随和，没有忠诚，这个人就失去原则。无论是对一个民族的忠诚，还是对自己理想的忠诚，一定要与随和紧紧结合在一起，这样才容易保持内心深处的平衡。
2008年7月20日星期日
彭州回龙沟
彭州在这次5·12大地震中是受灾比较严重的地区，特别是靠近龙门山的地区，银厂沟、回龙沟景区几乎全毁，白水河镇、小鱼洞镇受灾也相当严重。回龙沟据说地震后只有飞天瀑布和山上的一座寺庙幸存，其它景点全部没有了……
2008.7.20
成都的天气是越来越热了。六月份的上半个月都还比较凉快，到了月底气温陡然升高，而且湿度也很大，闷热潮湿，典型的成都夏天！
昨天是周六，难得大家都有空，天气依然很热，邀邀约约几家亲戚，总共九个人开了两辆车，于上午十一点过浩浩荡荡地出发向彭州进发，目的地是距离成都七十多公里的回龙沟，去避暑消夏。
沿绕城高速上成彭高速，大概半个小时就到达了彭州。穿过彭州城沿彭州到龙门山银厂沟的公路继续前行，过了同济大桥以后路面从柏油路面变成了水泥路面，路况都还是算不错的。沿路上都看到许多做冷水鱼的鱼庄，有些门口还停满了车，看来生意不错。
不久就到达了小鱼洞镇，时间已经中午一点过了，该解决五脏庙的问题了，大家商量后决定也尝尝冷水鱼的味道。在快出镇的路边找了一家比较顺眼的餐馆，名字记不清楚了，店招上写着该店的厨师曾经在四川美食节上获得过二等奖，应该还不错吧。
开始点菜才搞清楚这里所谓的冷水鱼和都江堰虹口的冷水鱼不是一回事。虹口的冷水鱼是鳟鱼，而这里的是鲟鱼，也就是人工饲养的中华鲟。六十元一斤，老板建议我们九个人就点一条四斤左右的鱼，他安排厨师搞个一鱼几吃。
因为鲟鱼在其他地方几乎不能存活，所以要临时到渔场去拿，经过漫长的等待，红烧鱼终于上桌了。路路续续地其他做法的鲟鱼也上桌了，先后有麻辣鱼丁、炒鱼花、炒鱼丝、酸菜鱼片、凉拌鱼片、黄芪枸杞鱼头汤。一鱼七吃，一条四斤重的鲟鱼被厨师炮制出七到菜，七个味道，手艺还是不错的。
这顿午饭价值240元，还不算贵。
品完美味的鲟鱼，大家酒足饭饱，继续向回龙沟进发。
小鱼洞离回龙沟已经不远了，大概只有五六公里，不一会就到了。
回龙沟门票每人22元，七十岁以上的老年人免票，六十岁以上不到七十岁的老人每人10元，停车费每车10元。我们一行七十岁以上的有三人，六十岁以上的有两人。景区内的电瓶旅游车上下行单边10元。
这个价格应该是“和国际接轨”了的，呵呵……
停好车以后，我们开始了回龙沟之旅。本来我们打算在沟口找个茶馆把老年人安顿下来，我们几个还算年轻力壮的再去爬爬山。但是老人们都是兴致勃勃的，说走一走再看看，于是我们开始向景区内出发。
经过牡丹园、人造的羌寨，就看到了一道巨大的瀑布——龙吟瀑。这道瀑布之所以说它巨大是因为它确实是很大，不仅水量大瀑面宽而且声音巨大，几百米以外就震耳欲聋。渐渐靠近龙吟瀑，瀑布溅起的水雾感觉就像是在下着毛毛细雨，山路在瀑布旁边消失，要继续前进只有穿过瀑布后面的一个漆黑的山洞。在山洞中瀑布的轰鸣声更大，山洞的中间还有一个水帘洞，潮湿而强劲的空气扑面而来非常的爽！
瀑布下是一块宽阔的河坝，上游是快干涸的山涧，山涧中布满许多大小不一的乱石。
穿过了瀑布，山路沿着这条快干涸的山涧蜿蜒而上，山壁上不断有水流下来，不久就到了桂花滩电站的机房。原来所谓的龙吟瀑就是水电站引来发电的水，难怪声势这么惊人！
年纪最大的老人经过千辛万苦通过了龙吟瀑后面的水帘洞，终于走到了水电站，难为她以八十多岁的高龄走了这么长一段山路，于是我们沿水电站后面的一条大路将她送到了有旅游观光车经过的主路上，叫了一辆观光车把她和我们七十多岁的母亲一起带上上行的最高处观光然后再回到山门等我们下山。
送走了老人后，我们轻装上阵，回到了步行游览的山道上继续上山。我们八十多岁的老爸坚持要和我们一起上山，提前就到前面等我们。等我们回到水电站过了一座吊桥，绕过一个山崖，就到了奇石滩。在这里的快干涸的山涧中分布着一些奇形怪状的石头，说它有多么奇特也谈不上，在类似的山涧里随处可见。这里聚集着很多游客，老爸他们先头部队就在这里等我们。原来这里有一群野生猴子正在山涧对面嬉戏，可能有几十支，有一个养猴人正在高声吆喝，不要猴子过到旅游道路这边来，据说是防止猴子抢游客的东西。看到猴子在山涧对面嬉戏，感觉和大自然更接近了……
看过了猴子，我们一行七人继续往山涧深处走，山涧虽然水不是很多，但在一些水比较深的地方潭水呈碧绿色，非常漂亮。
绕过一个叫长生洞的垭口，远远看见在对面的高山上有几道浅浅的白色细线从山顶上挂下来，看导游图，知道那应该是飞天瀑布。但是距离太远，也不知道那白色的细线是不是瀑布的水？
这一段山路相对来说比较平，基本上是沿着山涧往上游走。走到一座吊桥后，可以看见飞天瀑布非常优雅的挂着的水帘，从天而降。过了这座几乎要垮塌的吊桥，到达了山涧的对面。这里有两条路，一条是继续逆流而上，相对平整一点，另一条是上山，应该是上去近距离看飞天瀑布的路，估计会比较难走。我决定上山！同时建议他们走下面那条路，到前面等我。但是老爸非常坚决地说他也要上山，实在没有办法就都上山吧！
刚转过路口，一只松鼠从我面前一闪而过，路的两旁全是杜鹃，还有几朵残花刚刚凋谢，听着瀑布的水声，呼吸着山间清新的空气，吹着阵阵凉风，真是舒服得很！
向上爬了一会儿，我就有点后悔了。这条路几乎全是上坡，走几步就是回头湾，短短几分钟上下垂直距离可能有五六十米，我几乎快喘不过气来了！好不容易爬到了山顶，看到几个当地的民工正准备在那里修亭子，好像就是导游图上的洗心亭。在这里通过绿绿的树叶再看飞天瀑布，非常漂亮！喝了几口水，老爸也登上来了，心中不由很是佩服。
往另一边下山，坡不是很陡，走了不到几分钟就来到了飞天瀑布的旁边。抬头上望，在高高的山顶上，潺潺的水流飘逸而下，这那里是瀑布，分明是天上的仙女洒下的甘露……
经过千辛万苦才到达瀑布底下，大家都在这里摄影留念，虽然这里拍照的角度不是很好。纯粹的是“到此一游”！
过了瀑布，继续下山，在静心亭稍事休息，我们沿半山腰的一条山路向天生桥进发，有一段山路旁是高耸笔直的松树林，难怪会有松鼠出没……
到达天生桥度假村，时间已经是下午五点过了，考虑到时间的关系，我们在这里乘坐旅游车下山。在车上我们才知道其实我们只走了回龙沟的一半，上面还有将近四公里，一些景点也比较漂亮，可惜这次没有机会去了。
晚上七点过，我们安全回到成都。
想想这次回龙沟之旅，还是比较有意思的。首先吃的鲟鱼，真的是美味，而且在其他地方几乎吃不到。其次，在回龙沟里登山、流汗还是很舒服的，而且景色也不错。唯一比较遗憾的就是这里门票太贵，而且开发得不是很好，山路几乎全部是水泥路，没有石板路走起来感觉好，而且几座吊桥给人的感觉是年久失修，虽然在桥中间用钢板固定了吊桥的木板，但那些木板几乎都朽了，如果直接踩上去，后果不堪设想。好在来这里的游人不是很多，但安全问题还是应该要首先考虑的。
彭州附近这一线好像还有许多这样的地方，以后有机会要好好“考察”一番……
2007．07．01
沧桑百年的彭州领报修院
这篇文章写于去年夏天，当时是很偶然走到白鹿镇，走到领报修院。本来想以后路修好一点再去，可惜一场无情的大地震把她彻底地毁坏了，就在距离她百年生日仅差几天的时候……据说以后要在原址重建领报修院。怀着一种异样的心情再看看再也回不来的领报修院吧。
2008.7.20
谁能够想到在成都西北面彭州附近的深山中会有一座基督教教会书院的遗址！而且规模是如此大，建筑是如此的宏伟！虽然现在已经是残垣破壁，但还是能隐隐约约地感觉到当年那种宗教神圣的氛围！
那里就是“领报修院”遗址，当地人叫“白鹿上书院”。
第一次听说上书院是一次在网上闲逛时偶然发现的。看到几张婚纱照，背景是欧式的教堂建筑，说明拍摄地点是在成都附近的彭州市白鹿乡，当时的感觉就是震惊！
上周六（6月9日）难得成都天气不是很热，中午一是兴起决定到彭州九尺去吃鹅肠，顺便到白鹿上书院去探幽访古，去亲身体验一下欧式的风情。
中午十一点过才从成都出发，由于上成彭高速的时候走错了路口，走上了老成彭路，耽误了一些时间，到吃完饭时间已经是下午两点过了。到彭州后一路上都有路牌指示“领报修院”的里程，四十多公里，感觉时间还来得及，于是启程往白鹿上书院进发。
出彭州往银厂沟的方向，过丹景山，全是柏油路面，路况相当的好，过了一座大桥后右拐，就踏上了往上书院的路。这条路虽然是水泥路面但是路况相当的糟糕，水泥石路面被载重车碾压得几乎不成型。我们开行在这条烂水泥路上，需要不时地躲避路面上的大坑，速度相当的慢。这条路大概有十六公里，途径通济镇最后到达白鹿镇，沿途有大大小小的煤矿，水泥路面就是被拉煤的载重车压烂的。
穿过白鹿镇，镇后面有一条窄窄的水泥路通往上书院所在的山坳。这条路仅够一车单车通行，大概有两公里。快到路的尽头，通过一个煤场时我们还是没有看到上书院。向当地人打听，告诉我们上书院就在对面山坳的半山腰。
好不容易开到了路的尽头，这里有一家砖厂坐落在一条小河旁，有一个坝子可以停车。坝子上正好有几辆车准备离开，好像是拍完婚纱照的样子。
停好车，跨过一座小桥，我们沿一条泥路向山上走去，由于山中多雨，泥路比较湿滑，路旁零星的散落着一些农家。转过一个湾，在绿树掩映中隐隐约约地看到了一道大门，破破败败，很是沧桑。这里就是领报修院，当地人称之为上书院，我们的目的地。
穿过残破的大门，下一个很陡的土坡，再过一道更加残破的门，我们眼前豁然开朗！在进门的左边，杂草丛中伫立着一座三层高的楼房，由于是建在半山腰，底层是装饰性的，在楼房的中央有两条弧形的石梯通向第二层。虽然房屋外杂草丛生，房屋的墙上也涂写了许多标语，但是不难想象当年这里全盛时的宏伟壮观。
上到二层，在正门上方的外文仍然清晰可见，据说是法文。
进入上书院门票每人五元。进入大门后是一个大厅，大厅两侧是回廊，回廊外是广场。正对大厅在广场的对面就是上书院的标志性建筑——圣母殿！
这座圣母殿应该是哥特式建筑风格吧，白色的外墙更显圣洁！走进圣母殿，里面的楼层已经没有了，屋顶也有部分快坍塌下来，后墙上的窗户早已没有了窗框和玻璃，墙头上长满了杂草。在殿外明显地看到两侧本来还有建筑的，可惜已经完全毁坏了，据说上世纪四十年代这里曾经遇到过泥石流，是不是在那时就被破坏了不得而知。
整个上书院是个典型的四合院，而且规模应该是相当的大。那独特的建筑风格，高耸的白色法式礼拜堂，雕花的护栏，圆拱形的窗棂，弧形的台阶，具有较高的文化价值。而且藏在深山中，历时百年，怎不让人有种震撼的感觉！
据说白鹿上书院始建于1865年，当时一个名叫洪传广的传教士，带着圣经和他法国式的浪漫理想，千里迢迢来到彭州白鹿古镇，开始兴建白鹿上书院。1908年，白鹿上书院建成，当时名为“中修院”，后定名为“领报修院”（俗称白鹿上书院）。1933年改为神哲学院，成为当时培养全川乃至中国西南天主教神职人员的重要场所。据有关资料介绍，修建上书院时，大理石、木料和教堂彩色玻璃都是从很远的地方运来的。经历了百年岁月的洗刷，如今的书院虽已经遍地碎石，杂草丛生，但被暗淡的楼房过厅映衬着的钟楼，以及类似于巴黎圣母院的宏伟外观，依稀还能看出往日的辉煌与壮美。
在里面看到正好还有两对新人在拍摄婚纱照，洁白的婚纱、残破的建筑更是衬托出一种沧桑的美！
带着一种淡淡的感慨，我们一路颠簸地离开了领报修院。虽然路途比较艰辛，但是感觉还是很值的。
想想当年的白鹿古镇，交通几乎与外界隔绝，那需要多大的决心和毅力才能建成这座宏伟的建筑，又需要多大的毅力才能在这几乎与世隔绝的地方修行……
可惜现在对上书院的保护做得不是很好，上书院已经相当的破败了，沧桑倒是沧桑，只是不知道这些建筑还能在这潮湿的山坳里伫立多久？
希望不要留下永久的遗憾才好……
2007．06．15
2008年7月19日星期六
【转】摄影从这里起步
序言: 随着数码时代到来，很多朋友都用上了DC也就是DIGITAL CAMERA 数码相机，数码相机也凭借其便利的使用，或超薄或超绚或超专业的外型已经抢夺了传统相机的半壁江山！
虽然DC已经深入民心了，但是很多朋友对相机技术和专有名词却不是很明白，所以也就造成了很多朋友，买机器第一句话就是问“你的相机是多少W象素的拉”等等这些不是太专业选购的话！所以我想做个相机技术知识普及的系列报道，好让不了解相机的朋友将来买相机可以多和商家侃侃，让他们不能轻易用“象素”左右你的口袋中的MONEY，也让稍懂点的朋友更加的深入了解！那么首先我们从“光圈景深的关系”来讨论吧!
第一章：光圈景深的关系
首先我们来谈「光圈」，光圈的是一组制作在镜头里面可以活动的叶片，藉由控制光圈的大小，就可以控制光线在一定时间内，进入相机内光量的多寡。一般在拍照的过程中，我们通常都是藉由调整「光圈」与「快门」的大小组合，来完成一张相片的曝光。「快门」我们留到下一堂课中来研究，在这里老师要请大家有空时背一下下面的光圈数值：
f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32
上面的光圈数值，是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（ 例如f1.4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。
在每一组邻近光值如f1.4 与f2两个光圈差了一格，f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4的进光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，这样倒算回去，f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了，另外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。
接下来我们要来谈谈「景深」，景深所指的是当我们对焦完成之后，在底片上呈现完全清楚（也就是说不会模模糊糊的样子）的距离范围。景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。通常镜头焦距越长（例如说是长镜头）、光圈越大、摄影距离越近，景深就会越浅；而镜头焦距越短（例如广角镜头）、光圈越小、摄影距离越远，景深也就会跟着变深。
每一支焦聚、光圈大小不同的镜头，它的景深变化都会不一样。在大部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断，而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。在我们的初级课程中并不教大家如何看景深表，一来是学起来乏味，二来是一般拍照的人真的很少在查这个功能 。由于景深对于一张照片的影响非常重要，所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时，会有怎样的景深变化。在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后，以后拍照才能更得心应手。
首先需要一位模特儿来跟自己配合一下（找自己的亲朋好友就行啦，美丑别挑剔，我们现在作的是光圈景深练习课程，不是在拍写真），然后找个背景较具变化的场地（例如在公园），将相机接上快门线架在三角架上。因为待会我们在使用小光圈拍摄时，快门的速度可能会拉的很慢，如果没有使用三角架拍摄，可能会得到晃动的画面。
接下来准备好一张纸笔来做纪录用。首先装上你常用的镜头，检查一下镜头光圈值从最大到最小的范围，然后将它记录起来。以我们这次的镜头为例，从最大光圈f2.8开始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。
请模特儿就位之后，我们就要开始拍照了，使用自动相机的人可以把相机切换到「光圈先决」模式。一开始我们从最大光圈开始拍起，然后依序调整光圈，一直拍到最小的光圈为止，一边拍别忘了一边要记下你拍摄时使用的光圈值。使用自动相机的人因为可以交给相机来测光，所以只要依序变动光圈就可以了。使用手动相机（像是FM2）的人就要自己变化合适的快门值来配合每一段光圈，反正就是先设定好光圈，再寻找可以曝光OK的快门就对了。至于不知道如何使用「光圈先决」、或是不会作正确曝光的人，请翻阅自己相机的使用说明书，里面都会教你怎么作的。
其实很简单的一句话，大光圈长焦距往往适合人像和静物的拍摄，可以造成浅景深的效果，也就主题清晰，背景虚化的效果，而一般来说，MM时尚机器都不是很容易做到，但是焦段略长，诸如10X焦的DC就能做到的效果了。。。
第二章 快门
上一节选集讲到了光圈和景深的关系，其实摄影说白了就是一个通过相机来控制光的过程，而光圈和快门，都是来控制暴光多少的方法而已！上节说到光圈值越大光圈也就越小，进光量也就越少，反之大家举一反三！暴光也就是取决于进光的多少，过暴会因为光线太强损失很多细节，弱暴却是光线太暗使得画面同样不尽人意！这就要求我们控制好暴光度，而暴光其实简单的来说是取决于光圈和快门的，上节讲述了光圈，这一节就让我们来学习下快门的知识！
快门是一组做在相机机身内的一个装置（有些中、大型相机的快门是做在镜头上），用来控制每一张拍摄底片的感光时间。首先我们来看看一般相机上面快门的组合：
1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 甚至很多专业相机快门值达到30~1/16000
上面每一组数字的单位都是秒，譬如 1 是一秒、 1/15 代表的就是15分之一秒、1/125 代表的就是125分之一秒，这个意思就是说每一次我们照相时，让底片曝光的时间。跟光圈一样，上面每一个相邻的快门值之间都有「一格」（或说是「一级」）的差异。例如 1/8 跟 1/15 两个快门相差了「一格」、 1/125 与 1/250 也有「一格」的差距。
眼尖的朋友可能会注意到上面的每一段快门时间，都是以倍数的方式在增减，也就是说每一段快门的时间都是次一段快门的两倍。越大值的快门进光时间越长，相对的让底片接受光量的大小就会越多，快门跟上一课谈的的光圈组合搭配起来，就是每一次我们拍摄底片曝光组合。
打个比方，要是你想拍出夜色下，车流如丝带的效果，这就必须要你有三角架，有稳定的拍摄场地，在快门优先的情况下将快门打到10秒或者更长，这样在条件允许状况下你就能拍出那样的效果了。
而以上的相片就是由于没开闪光，并且机器快门为1/2秒，F2.8光圈，手抖造成了数码相机常见的“鬼影”现象，因此在手抖的情况下，快门过慢那么就应该用闪光来防止抖动，但是却要损失主体背后的细节，因为闪光几乎会让细节全黑！
因为DC相对传统相机来说，CCD或CMOS成相原理的不同，决定了快门时滞总会慢一点，所以DC拍摄时更容易造成抖动，也就我们常看到的“鬼影”效果，所以我们在购买长焦距的DC时，可以选择同时购买三脚架，对于更专业点的来说，可以选择购买快门线，当然DC自带的防抖功能也能帮助你降低几档快门的！
一般单眼相机上面的快门组合还有一种称为「B快门」（就是在快门转盘上标示B的快门），它是藉由快门按下时间的长短来决定每一次曝光的时间，所以没有一定的秒数，至于上面的快门组合同学们倒不一定要强迫自己把它背下来，不过倒是要记得每一段快门的差距都是一倍这样的观念。 象一般数码相机在LCD和EVF中就能直观的看出调整快门和光圈值后的效果，这也是DC能够越来越占领相机市场的一个原因之一！
第三章 曝光EV的调整
前两节已经说到了光圈和快门的初步知识，其实很直白的说，摄影就是通过相机来控制光的过程，通过合理的构图和暴光来达到理想的相片！
光圈和快门都是物理上控制暴光的， 而数码相机中的EV却可以通过调整相机内部软件来控制更合理的暴光度！应该说合理掌握了EV可以更好的帮助摄影者得到暴光更准确的相片。
很多玩家在挑选数码相机的时候，往往只注意到数码相机的光学变焦倍率，像素，分辨率大小等问题，对于数码相机曝光参数的注意往往不够，而这却是数码相机拍摄过程中非常重要的一个环节。
说到曝光则不可能不提到EV——曝光值。曝光值与光圈、快门以及ISO感率有关，当ISO固定时，EV就是光圈和快门的特定组合。
我们用一个光圈快门对应表来讲述EV的概念。
第一行是光圈序列A，从f/1～f/32，而左边则是快门的速度，单位是秒，从1秒至1/1000秒。我们以 EV=6为例，从表中找出任意一个6，看它的行和列分别对应的数值，比如第8行第4列是一个6，那么它对应的光圈序列是F1.4，快门速度为1/30秒。
这个表很简单，大家应该很快就看懂的，不过普通消费级数码相机的光圈范围大多在f/2.8～f/8之间。
玩过数码相机的人都知道有曝光补偿这一说法，曝光补偿分为正补偿和负补偿两种。正补偿即曝光量要增加的意思，标示为EV+；负补偿即曝光量要减少的意思，标示为EV-。而从表中可以看出，EV0是1秒、f/1的组合，EV20是1/1000秒、f/32的组合，可见曝光量最大值是EV0，最小值是EV20。这和数码相机中正补偿、负补偿的表示方式恰好相反，也就是说正补偿EV+，其实EV值要减小；而负补偿EV-，EV值要增加。
第四章 ISO值光圈快门关系和运用
这一节和大家说说ISO的知识以及这几者之间的关系！
ISO值：
在传统相机和数码相机里面都有这个设置，它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100，比如50或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影像是照成感光时间加长，不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100，比如200，400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。
光圈：
镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，前后景模糊的效果，这个手段经常被用在人像摄影当中，能够突出主体。当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合表现宽广的风光或者环境，清晰度范围很大。
快门：
配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时间的长短，比如你的光圈确定为F8，那么快门越快，进来的光量就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上，比如喷涌的瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度，那么，主体不动是清晰的，背景的人群就会变成模糊的运动效果，画面的生动性加强。
光圈和快门的关系：
当一个景物的正确曝光确定以后，你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果，比如：一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么，你可以选择F5.6,1/250---F11,1/60等等很多种组合，来控制画面的表现方式，这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”－－就是要保证曝光量的正确，可以放大一挡光圈，同时提高一挡快门，或者缩小一挡光圈，同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系，放大或缩小几档光圈，就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确，保证画面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然，这种倒易率也有失效的时候比如拍摄月夜星空，等等特别的环境，这里就不是简单的倒易率能解决了，更多依靠摄影者的经验和技巧，这是需要实践来总结的。
ISO值的运用：
ISO值可以控制曝光量，通常增加一挡ISO值，光圈就可以获得一挡缩小，或者快门获得一挡加快，反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。当然在一般数码相机来说，高ISO会带来更高的稳定性和感光度，但是这也不可避免的造成成象效果的降低，比如在ISO50拍摄和ISO200拍摄的同一张样片来看，ISO的画面几乎肯定的是比后者要干净，噪点也要降低不少，所以在使用一般DC的人们，在光线不太好的状态下，选集推荐使用脚架而不是一味的提高ISO来提高稳定性！
第五章 CCD指标以及象素的秘密
前面说到了数码相机一系列技术部件的知识，而现在我们回到最让普通消费者比较注意的地方那就象素的知识，很多朋友问的第一句话，你的数码相机是多少象素的，其实这一点固然有一定的道理，但不是象素越高就能带来更高的清晰度，他只能带来在电脑上看更高的分辨率而已！接下来，让我了解下CCD和象素之间秘密吧！
到底需要多少CCD像素？
CCD，是英文Charge Coupled Device的缩写，中文译名即“电荷耦合器件”。从功能上看，它负责将镜头传来的光信号转换为电信号，类似于普通光学相机的胶片。
CCD光电转换是通过CCD上面布满的许多感光点（MOS电容）来实现的。一张图片，就是通过这一个个的感光点来描述其色彩、亮度与灰度的。
对CCD感光点，我们通常的另一种描述是“像素”。理论上，像素越多，拍摄时就能使被拍摄物的影像分得更精细，对图像的描述也会更精细。也就是说，要提高图像的分辨率，最直接的方式就是提高像素个数，即CCD感光点的个数。
正是由于这个原因，CCD像素的个数，构成了数码相机成像质量的一个极其重要的决定因素——甚至，被绝大多数人当作了唯一重要的参数，尤其是在普通消费者那里，“唯像素论”已经变成了主流消费观念。开头的例子中，那位同事，就是为了500万像素，甚至连变焦能力和镍氢电池都可以容忍。
那么，在实际应用中，我们究竟应该如何看待像素的个数呢？
有人说，如果要达到普通35mm光学相机的画面质量，数码相机的像素至少要到千万以上。这句话的另外一层意思好像是，即使如600万像素级的高档家用数码相机，其成像质量也无法与普通的光学相机相比。
但事实并不完全如此，上面的比较是不公平的，因为所有的一切皆取决于我们的应用。在一些特殊的行业，比如出版、影像、广告行业等，它们经常需要将图片放得很大。对这种应用，即时目前最先进的千万像素级数码相机，与传统光学相机相比，也捉襟见肘。而在家用领域，却极少有把照片放大到7寸以上的需求——即使7寸照片，200万像素也完全满足需要了。
下面列出一组分辨率、像素与实际成像大小的关系：
600×800=48万像素=3寸照片；
700×1000=约80万像素=5寸照片（3.5×5英寸，毫米规格89×127）；
800×1200=约100万像素=6寸照片（4×6英寸，毫米规格102×152）；
1000×1400=约150万像素=7寸照片（5×7英寸，毫米规格，127×178）；
1200×1600=约200万像素=8寸照片（6×8英寸，毫米规格152×203）；
1600×2000=约310万像素=10寸照片（8×10英寸，毫米规格203×258）；
1600×2400=约400万像素=标准照片（8×12英寸，毫米规格203×304）；
1600×2800=约400万像素=宽幅照片（8×14英寸，毫米规格203×356）。
（注：以上分辨率是相应尺寸照片所需要的分辨率，可能与数码相机所能调节的分辨率档次略有不同。一般地，图片的分辨率乘积就是所需像素的个数。在同一相素数情况下，所能成像的最大尺寸也大致相差无几500万像素产品，其可调节的分辨率档次在数码相机中可能表现为2048×1536，也可能表现为1600×2000。）
从上面的对比数据我们可以看出，对于普通家庭，如果没有特殊的放大需要，那么，300万像素应该是一个性价比都比较好的产品档次，甚至，200万像素也说得过去。如果在一种较低价位上，片面追求高像素值，那就极有可能损失相机的其他功能，而这些功能，比如变焦能力、微距拍摄能力、镜头质量、芯片处理速度等，对数码成像的质量而言，同样是极其重要的。这也是为什么有些300万甚至400万像素的数码相机，所拍摄的画面质量倒不如部分200万像素级产品高的原因。现在的一个市场趋势是，许多厂商正利用用户对像素的盲目崇拜，玩起了像素升级的游戏。当然，升级的代价是成本的迅速增高。即以索尼的P系列看，其P52、P72与P92相比，除了像素由300万增加到500万外，功能几乎没有其它质的改变，然而，就是这个像素的变化，就引起了价格从2500元到3500元的变化——几乎增加了1000元！
为了迎合用户对像素的偏好，有些厂商还在插值像素上大做文章，比如说富士的SuperCCD技术。而插值像素的真面目是，通过软件运算得到新的像素数，从而提升画面的分辨率。由于新像素不是CCD的物理感光点产生的，也即不是对画面的真实描绘，虽然画面可以翻倍地增大，但画面质量必然有所降低。因而，购买时一定要搞清楚光学像素与插值像素的值到底是多少。
被人忽视的CCD大小
如果拿索尼的MVC-CD300与P92这两款产品放在一起比较，我们就会发现，前者是300万像素，而后者是400像素，但前者价格却比后者高了近2000元！个中原因在于，除了镜头的不同外，CCD面积的大小也是影响数码相机成像质量的一个极重要的因素。MVC-CD300是300像素，CCD面积为1/1.8；而P92是400万像素，CCD面积才只有1/2.7英寸——像素多的面积小，像素少的面积反而大。
在选择数码相机时，只关注CCD像素数的消费者可能忽略了CCD面积这个更为重要的参数——可能，还有人把CCD的大小理解成了显示屏LCD的大小。而有的产品似乎也不太愿意告诉消费者这个参数，干脆不标明自己CCD的大小。
CCD面积的增大意味着什么？
在同样的像素条件下，CCD面积不同，也就直接决定了感光点（MOS）大小的不同。感光点的功能是负责光电转换，其体积越大，能够容纳电荷的极限值也就越高，对光线的敏感性也就越强，描述的层次也就越丰富。相反，如果感光点的体积过小，就容易出现电荷溢出的现象，使画面出现噪点。
不仅如此，CCD的大小还直接决定了焦距的长短。数码相机由于CCD面积远小于传统光学相机的35mm胶片，因而，它的镜头焦距就可以做得很短。如果增大了CCD面积，则必然要带来镜头焦距的变长，这自然会提高生产的成本。同理，如果CCD小一些，那么，相机的在焦距变短的情况下，也能做出类似长焦的效果，当然，其拍摄图片的景深也会大打折扣的——这也是家用数码相机拍摄景深无法与专业相机比美的一个重要原因。
基于这一点，有些数码相机玩家并不看好那种仅升级像素个数却不改变CCD大小的做法，他们认为，如果CCD面积相同，倒不如去买像素值低的产品。如果再联系上面对照表中的数据，在CCD像素处于一种浪费的状态时，这种说法不无道理。
对于专业数码相机，其CCD面积往往做的比较大，比如尼康D1x，其像素仅为547万，但价格却高达3万元左右，一个重要的原因是其CCD面积高达23.7mm x 15.6mm。与之相较，我们前面说过的索尼P92，尽管其像素为400万像素，比D1x仅少100多万像素，但其CCD面积却只有1/1.8英寸（即8.1mm x 6.64mm），远远小于D1x。
对于300万级的家用数码相机，一般CCD的大小为1/2.7英寸——即使400万像素级产品（如索尼的P92）达到了1/1.8英寸，但考虑到100万像素的增加，其MOS的体积并没有增加，CCD的相对面积也没有发生变化。但如果300万像素级的产品，其CCD面积却只有1/3.2英寸，那么，其成像质量肯定要打折扣；而有的虽然标称像素值很高，比如部分国产300万像素级产品，但却不肯标明其CCD大小。对于这两种情况，消费者在购买前一定要问个清楚。
想必大家看完了这个文章，对象素和CCD有了一定的了解吧，那么走到卖场或者和其他玩家交流时，就不要光说“你象素是多少啊”这样话了拉！至少，可以把帮助大家学习摄影的 前4篇文章总结起来，那么我想下次你和其他人聊摄影时，也能说出点点道理拉
第六章 白平衡的定义和运用
提到白平衡也是数码相机里非常重要的一个技术参数，比如，要是你在作画，明明是红色的花，而由于你的颜料调不出那种红色，那么你的画肯定会要失色不少！因此，DC中的白平衡技术，也就是让拍摄者来调整出适合当时光线以及色彩的技术，换句话说，就是在当时光线条件下，怎么使一张白色的纸更好的还原本色而已！
白平衡即White Balance，这个概念来自数码相机的运用中。在数码摄影中，如果白色还原正确，其他颜色还原也就基本正确了，否则就会出现偏色。我们知道：不同的光源发出光的色调是不同的，物体的颜色会因投射光线颜色的不同而产生改变，同一个物体在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的颜色。人眼可以辨别各种颜色，而DC的CCD不具备这种功能；为了能让DC拍摄出的图像色彩与人眼所看到的基本一样，就需要“白平衡”来调整。白平衡能使DC在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所见的基本相同。
如果使用传统相机，我们只能用日光型或灯光型胶卷加上一些滤色镜来调整色温。DC在调整色温方面的方便之处就是可以在相机内直接设置白平衡，使景物的色彩比较准确地重现。通常我们在拍摄时可以简单地使用自动白平衡，自动白平衡是DC根据当前画面，找出最亮点（白点）和最暗点（黑点），然后以此两点算出色温。使用自动白平衡能应付许多通常的拍摄任务，拍出照片的效果也不错。
不过，自动白平衡虽然方便，但准确度有限，所以现在的DC除了自动白平衡以外还预置了日光、阴天、白炽灯、日光灯等多种自定义白平衡，让拍摄者可以根据不同的光照条件选择合适的白平衡。在现实生活中，光线条件是多种多样的，灯光类型也各不相同，于是许多DC又增加了手动白平衡功能，即按标准白色设置白平衡参数。在拍摄现场光照条件下，用DC的镜头对准纯白色物体，并使景物充满DC的取景范围，手动调整白平衡。
另外，在拍摄时我们可以灵活运用白平衡。
在使用闪光灯拍摄时，因为电子闪光灯发出光线的色温与日光基本相同，所以应把白平衡设置为日光，即使是在拍摄夜景时也应如此，这样的设置对近景人物色彩的还原也比较好，而远景灯光在照片上一般表现为温暖的黄色，为大多数人所喜欢。如果你在拍摄夜景时只有远景而没有近景人物的话，则可以把白平衡设置为白炽灯。用白平衡来创造意义的拍摄物体，用本来非原色的东西来烘托主题或者相片内容，那么可以达到意想不到的效果！
花草是摄影爱好者经常拍摄的东西，拍花时不要用自动白平衡，根据当时的光源调整就行了。如果在日光下拍花而把白平衡设置为白炽灯，则可以让白色的花拍摄出来带一些蓝色，如同情人节花店出售的“蓝色妖姬”！
现在学校教室、单位办公室基本是用日光灯照明。日光灯看上去是白色，其实是我们的眼睛在“自动白平衡”。日光灯发出的光的光谱不是连续光谱，只能用近似色温大约4000K来表示。在日光灯下拍摄时可以设置白平衡为日光灯；如果你嫌拍出来的照片有点偏绿色，也可以设置白平衡为日光，然后在镜头前面加一个专用的日光灯滤光镜，它是品红色（Magenta）的，只是市面上不常有卖。
在拍摄日出或日落时，色温比较低，别用自动白平衡，也不要设置成白炽灯，而应设置成日光。这样拍出来的照片效果会比较红一些，更加符合日出或日落时的氛围。
小结：
通过六章的讨论，我们对光圈，快门，暴光EV，ISO感光度，CCD以及白平衡这六种DC中最常用的技术参数有了一定的了解，那么仔细看看，说着简单的东西，其实在实际运用中有着千变万化的组合来得到千变万化的摄影效果，其实万变不离其宗，所有这些的改变和组合，唯一目的就是得到暴光准确的相片，加上摄影者独到思维的构图，那么一张好PP也就亮相于众人面前！DC是方便的，我们不要盲目的崇拜专业的DC，虽然专业DC能带给摄影者更多的创作灵感，但是后期的处理更是能弥补前期拍摄的瑕疵！因此，不管您现在正在使用何种DC，其实他都只是一支内容丰富的笔，而真正使其丰满的是摄影者您本身！
虽然DC已经深入民心了，但是很多朋友对相机技术和专有名词却不是很明白，所以也就造成了很多朋友，买机器第一句话就是问“你的相机是多少W象素的拉”等等这些不是太专业选购的话！所以我想做个相机技术知识普及的系列报道，好让不了解相机的朋友将来买相机可以多和商家侃侃，让他们不能轻易用“象素”左右你的口袋中的MONEY，也让稍懂点的朋友更加的深入了解！那么首先我们从“光圈景深的关系”来讨论吧!
第一章：光圈景深的关系
首先我们来谈「光圈」，光圈的是一组制作在镜头里面可以活动的叶片，藉由控制光圈的大小，就可以控制光线在一定时间内，进入相机内光量的多寡。一般在拍照的过程中，我们通常都是藉由调整「光圈」与「快门」的大小组合，来完成一张相片的曝光。「快门」我们留到下一堂课中来研究，在这里老师要请大家有空时背一下下面的光圈数值：
f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32
上面的光圈数值，是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（ 例如f1.4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。
在每一组邻近光值如f1.4 与f2两个光圈差了一格，f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4的进光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，这样倒算回去，f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了，另外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。
接下来我们要来谈谈「景深」，景深所指的是当我们对焦完成之后，在底片上呈现完全清楚（也就是说不会模模糊糊的样子）的距离范围。景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。通常镜头焦距越长（例如说是长镜头）、光圈越大、摄影距离越近，景深就会越浅；而镜头焦距越短（例如广角镜头）、光圈越小、摄影距离越远，景深也就会跟着变深。
每一支焦聚、光圈大小不同的镜头，它的景深变化都会不一样。在大部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断，而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。在我们的初级课程中并不教大家如何看景深表，一来是学起来乏味，二来是一般拍照的人真的很少在查这个功能 。由于景深对于一张照片的影响非常重要，所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时，会有怎样的景深变化。在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后，以后拍照才能更得心应手。
首先需要一位模特儿来跟自己配合一下（找自己的亲朋好友就行啦，美丑别挑剔，我们现在作的是光圈景深练习课程，不是在拍写真），然后找个背景较具变化的场地（例如在公园），将相机接上快门线架在三角架上。因为待会我们在使用小光圈拍摄时，快门的速度可能会拉的很慢，如果没有使用三角架拍摄，可能会得到晃动的画面。
接下来准备好一张纸笔来做纪录用。首先装上你常用的镜头，检查一下镜头光圈值从最大到最小的范围，然后将它记录起来。以我们这次的镜头为例，从最大光圈f2.8开始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。
请模特儿就位之后，我们就要开始拍照了，使用自动相机的人可以把相机切换到「光圈先决」模式。一开始我们从最大光圈开始拍起，然后依序调整光圈，一直拍到最小的光圈为止，一边拍别忘了一边要记下你拍摄时使用的光圈值。使用自动相机的人因为可以交给相机来测光，所以只要依序变动光圈就可以了。使用手动相机（像是FM2）的人就要自己变化合适的快门值来配合每一段光圈，反正就是先设定好光圈，再寻找可以曝光OK的快门就对了。至于不知道如何使用「光圈先决」、或是不会作正确曝光的人，请翻阅自己相机的使用说明书，里面都会教你怎么作的。
其实很简单的一句话，大光圈长焦距往往适合人像和静物的拍摄，可以造成浅景深的效果，也就主题清晰，背景虚化的效果，而一般来说，MM时尚机器都不是很容易做到，但是焦段略长，诸如10X焦的DC就能做到的效果了。。。
第二章 快门
上一节选集讲到了光圈和景深的关系，其实摄影说白了就是一个通过相机来控制光的过程，而光圈和快门，都是来控制暴光多少的方法而已！上节说到光圈值越大光圈也就越小，进光量也就越少，反之大家举一反三！暴光也就是取决于进光的多少，过暴会因为光线太强损失很多细节，弱暴却是光线太暗使得画面同样不尽人意！这就要求我们控制好暴光度，而暴光其实简单的来说是取决于光圈和快门的，上节讲述了光圈，这一节就让我们来学习下快门的知识！
快门是一组做在相机机身内的一个装置（有些中、大型相机的快门是做在镜头上），用来控制每一张拍摄底片的感光时间。首先我们来看看一般相机上面快门的组合：
1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 甚至很多专业相机快门值达到30~1/16000
上面每一组数字的单位都是秒，譬如 1 是一秒、 1/15 代表的就是15分之一秒、1/125 代表的就是125分之一秒，这个意思就是说每一次我们照相时，让底片曝光的时间。跟光圈一样，上面每一个相邻的快门值之间都有「一格」（或说是「一级」）的差异。例如 1/8 跟 1/15 两个快门相差了「一格」、 1/125 与 1/250 也有「一格」的差距。
眼尖的朋友可能会注意到上面的每一段快门时间，都是以倍数的方式在增减，也就是说每一段快门的时间都是次一段快门的两倍。越大值的快门进光时间越长，相对的让底片接受光量的大小就会越多，快门跟上一课谈的的光圈组合搭配起来，就是每一次我们拍摄底片曝光组合。
打个比方，要是你想拍出夜色下，车流如丝带的效果，这就必须要你有三角架，有稳定的拍摄场地，在快门优先的情况下将快门打到10秒或者更长，这样在条件允许状况下你就能拍出那样的效果了。
而以上的相片就是由于没开闪光，并且机器快门为1/2秒，F2.8光圈，手抖造成了数码相机常见的“鬼影”现象，因此在手抖的情况下，快门过慢那么就应该用闪光来防止抖动，但是却要损失主体背后的细节，因为闪光几乎会让细节全黑！
因为DC相对传统相机来说，CCD或CMOS成相原理的不同，决定了快门时滞总会慢一点，所以DC拍摄时更容易造成抖动，也就我们常看到的“鬼影”效果，所以我们在购买长焦距的DC时，可以选择同时购买三脚架，对于更专业点的来说，可以选择购买快门线，当然DC自带的防抖功能也能帮助你降低几档快门的！
一般单眼相机上面的快门组合还有一种称为「B快门」（就是在快门转盘上标示B的快门），它是藉由快门按下时间的长短来决定每一次曝光的时间，所以没有一定的秒数，至于上面的快门组合同学们倒不一定要强迫自己把它背下来，不过倒是要记得每一段快门的差距都是一倍这样的观念。 象一般数码相机在LCD和EVF中就能直观的看出调整快门和光圈值后的效果，这也是DC能够越来越占领相机市场的一个原因之一！
第三章 曝光EV的调整
前两节已经说到了光圈和快门的初步知识，其实很直白的说，摄影就是通过相机来控制光的过程，通过合理的构图和暴光来达到理想的相片！
光圈和快门都是物理上控制暴光的， 而数码相机中的EV却可以通过调整相机内部软件来控制更合理的暴光度！应该说合理掌握了EV可以更好的帮助摄影者得到暴光更准确的相片。
很多玩家在挑选数码相机的时候，往往只注意到数码相机的光学变焦倍率，像素，分辨率大小等问题，对于数码相机曝光参数的注意往往不够，而这却是数码相机拍摄过程中非常重要的一个环节。
说到曝光则不可能不提到EV——曝光值。曝光值与光圈、快门以及ISO感率有关，当ISO固定时，EV就是光圈和快门的特定组合。
我们用一个光圈快门对应表来讲述EV的概念。
第一行是光圈序列A，从f/1～f/32，而左边则是快门的速度，单位是秒，从1秒至1/1000秒。我们以 EV=6为例，从表中找出任意一个6，看它的行和列分别对应的数值，比如第8行第4列是一个6，那么它对应的光圈序列是F1.4，快门速度为1/30秒。
这个表很简单，大家应该很快就看懂的，不过普通消费级数码相机的光圈范围大多在f/2.8～f/8之间。
玩过数码相机的人都知道有曝光补偿这一说法，曝光补偿分为正补偿和负补偿两种。正补偿即曝光量要增加的意思，标示为EV+；负补偿即曝光量要减少的意思，标示为EV-。而从表中可以看出，EV0是1秒、f/1的组合，EV20是1/1000秒、f/32的组合，可见曝光量最大值是EV0，最小值是EV20。这和数码相机中正补偿、负补偿的表示方式恰好相反，也就是说正补偿EV+，其实EV值要减小；而负补偿EV-，EV值要增加。
第四章 ISO值光圈快门关系和运用
这一节和大家说说ISO的知识以及这几者之间的关系！
ISO值：
在传统相机和数码相机里面都有这个设置，它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100，比如50或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影像是照成感光时间加长，不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100，比如200，400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。
光圈：
镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，前后景模糊的效果，这个手段经常被用在人像摄影当中，能够突出主体。当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合表现宽广的风光或者环境，清晰度范围很大。
快门：
配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时间的长短，比如你的光圈确定为F8，那么快门越快，进来的光量就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上，比如喷涌的瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度，那么，主体不动是清晰的，背景的人群就会变成模糊的运动效果，画面的生动性加强。
光圈和快门的关系：
当一个景物的正确曝光确定以后，你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果，比如：一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么，你可以选择F5.6,1/250---F11,1/60等等很多种组合，来控制画面的表现方式，这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”－－就是要保证曝光量的正确，可以放大一挡光圈，同时提高一挡快门，或者缩小一挡光圈，同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系，放大或缩小几档光圈，就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确，保证画面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然，这种倒易率也有失效的时候比如拍摄月夜星空，等等特别的环境，这里就不是简单的倒易率能解决了，更多依靠摄影者的经验和技巧，这是需要实践来总结的。
ISO值的运用：
ISO值可以控制曝光量，通常增加一挡ISO值，光圈就可以获得一挡缩小，或者快门获得一挡加快，反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。当然在一般数码相机来说，高ISO会带来更高的稳定性和感光度，但是这也不可避免的造成成象效果的降低，比如在ISO50拍摄和ISO200拍摄的同一张样片来看，ISO的画面几乎肯定的是比后者要干净，噪点也要降低不少，所以在使用一般DC的人们，在光线不太好的状态下，选集推荐使用脚架而不是一味的提高ISO来提高稳定性！
第五章 CCD指标以及象素的秘密
前面说到了数码相机一系列技术部件的知识，而现在我们回到最让普通消费者比较注意的地方那就象素的知识，很多朋友问的第一句话，你的数码相机是多少象素的，其实这一点固然有一定的道理，但不是象素越高就能带来更高的清晰度，他只能带来在电脑上看更高的分辨率而已！接下来，让我了解下CCD和象素之间秘密吧！
到底需要多少CCD像素？
CCD，是英文Charge Coupled Device的缩写，中文译名即“电荷耦合器件”。从功能上看，它负责将镜头传来的光信号转换为电信号，类似于普通光学相机的胶片。
CCD光电转换是通过CCD上面布满的许多感光点（MOS电容）来实现的。一张图片，就是通过这一个个的感光点来描述其色彩、亮度与灰度的。
对CCD感光点，我们通常的另一种描述是“像素”。理论上，像素越多，拍摄时就能使被拍摄物的影像分得更精细，对图像的描述也会更精细。也就是说，要提高图像的分辨率，最直接的方式就是提高像素个数，即CCD感光点的个数。
正是由于这个原因，CCD像素的个数，构成了数码相机成像质量的一个极其重要的决定因素——甚至，被绝大多数人当作了唯一重要的参数，尤其是在普通消费者那里，“唯像素论”已经变成了主流消费观念。开头的例子中，那位同事，就是为了500万像素，甚至连变焦能力和镍氢电池都可以容忍。
那么，在实际应用中，我们究竟应该如何看待像素的个数呢？
有人说，如果要达到普通35mm光学相机的画面质量，数码相机的像素至少要到千万以上。这句话的另外一层意思好像是，即使如600万像素级的高档家用数码相机，其成像质量也无法与普通的光学相机相比。
但事实并不完全如此，上面的比较是不公平的，因为所有的一切皆取决于我们的应用。在一些特殊的行业，比如出版、影像、广告行业等，它们经常需要将图片放得很大。对这种应用，即时目前最先进的千万像素级数码相机，与传统光学相机相比，也捉襟见肘。而在家用领域，却极少有把照片放大到7寸以上的需求——即使7寸照片，200万像素也完全满足需要了。
下面列出一组分辨率、像素与实际成像大小的关系：
600×800=48万像素=3寸照片；
700×1000=约80万像素=5寸照片（3.5×5英寸，毫米规格89×127）；
800×1200=约100万像素=6寸照片（4×6英寸，毫米规格102×152）；
1000×1400=约150万像素=7寸照片（5×7英寸，毫米规格，127×178）；
1200×1600=约200万像素=8寸照片（6×8英寸，毫米规格152×203）；
1600×2000=约310万像素=10寸照片（8×10英寸，毫米规格203×258）；
1600×2400=约400万像素=标准照片（8×12英寸，毫米规格203×304）；
1600×2800=约400万像素=宽幅照片（8×14英寸，毫米规格203×356）。
（注：以上分辨率是相应尺寸照片所需要的分辨率，可能与数码相机所能调节的分辨率档次略有不同。一般地，图片的分辨率乘积就是所需像素的个数。在同一相素数情况下，所能成像的最大尺寸也大致相差无几500万像素产品，其可调节的分辨率档次在数码相机中可能表现为2048×1536，也可能表现为1600×2000。）
从上面的对比数据我们可以看出，对于普通家庭，如果没有特殊的放大需要，那么，300万像素应该是一个性价比都比较好的产品档次，甚至，200万像素也说得过去。如果在一种较低价位上，片面追求高像素值，那就极有可能损失相机的其他功能，而这些功能，比如变焦能力、微距拍摄能力、镜头质量、芯片处理速度等，对数码成像的质量而言，同样是极其重要的。这也是为什么有些300万甚至400万像素的数码相机，所拍摄的画面质量倒不如部分200万像素级产品高的原因。现在的一个市场趋势是，许多厂商正利用用户对像素的盲目崇拜，玩起了像素升级的游戏。当然，升级的代价是成本的迅速增高。即以索尼的P系列看，其P52、P72与P92相比，除了像素由300万增加到500万外，功能几乎没有其它质的改变，然而，就是这个像素的变化，就引起了价格从2500元到3500元的变化——几乎增加了1000元！
为了迎合用户对像素的偏好，有些厂商还在插值像素上大做文章，比如说富士的SuperCCD技术。而插值像素的真面目是，通过软件运算得到新的像素数，从而提升画面的分辨率。由于新像素不是CCD的物理感光点产生的，也即不是对画面的真实描绘，虽然画面可以翻倍地增大，但画面质量必然有所降低。因而，购买时一定要搞清楚光学像素与插值像素的值到底是多少。
被人忽视的CCD大小
如果拿索尼的MVC-CD300与P92这两款产品放在一起比较，我们就会发现，前者是300万像素，而后者是400像素，但前者价格却比后者高了近2000元！个中原因在于，除了镜头的不同外，CCD面积的大小也是影响数码相机成像质量的一个极重要的因素。MVC-CD300是300像素，CCD面积为1/1.8；而P92是400万像素，CCD面积才只有1/2.7英寸——像素多的面积小，像素少的面积反而大。
在选择数码相机时，只关注CCD像素数的消费者可能忽略了CCD面积这个更为重要的参数——可能，还有人把CCD的大小理解成了显示屏LCD的大小。而有的产品似乎也不太愿意告诉消费者这个参数，干脆不标明自己CCD的大小。
CCD面积的增大意味着什么？
在同样的像素条件下，CCD面积不同，也就直接决定了感光点（MOS）大小的不同。感光点的功能是负责光电转换，其体积越大，能够容纳电荷的极限值也就越高，对光线的敏感性也就越强，描述的层次也就越丰富。相反，如果感光点的体积过小，就容易出现电荷溢出的现象，使画面出现噪点。
不仅如此，CCD的大小还直接决定了焦距的长短。数码相机由于CCD面积远小于传统光学相机的35mm胶片，因而，它的镜头焦距就可以做得很短。如果增大了CCD面积，则必然要带来镜头焦距的变长，这自然会提高生产的成本。同理，如果CCD小一些，那么，相机的在焦距变短的情况下，也能做出类似长焦的效果，当然，其拍摄图片的景深也会大打折扣的——这也是家用数码相机拍摄景深无法与专业相机比美的一个重要原因。
基于这一点，有些数码相机玩家并不看好那种仅升级像素个数却不改变CCD大小的做法，他们认为，如果CCD面积相同，倒不如去买像素值低的产品。如果再联系上面对照表中的数据，在CCD像素处于一种浪费的状态时，这种说法不无道理。
对于专业数码相机，其CCD面积往往做的比较大，比如尼康D1x，其像素仅为547万，但价格却高达3万元左右，一个重要的原因是其CCD面积高达23.7mm x 15.6mm。与之相较，我们前面说过的索尼P92，尽管其像素为400万像素，比D1x仅少100多万像素，但其CCD面积却只有1/1.8英寸（即8.1mm x 6.64mm），远远小于D1x。
对于300万级的家用数码相机，一般CCD的大小为1/2.7英寸——即使400万像素级产品（如索尼的P92）达到了1/1.8英寸，但考虑到100万像素的增加，其MOS的体积并没有增加，CCD的相对面积也没有发生变化。但如果300万像素级的产品，其CCD面积却只有1/3.2英寸，那么，其成像质量肯定要打折扣；而有的虽然标称像素值很高，比如部分国产300万像素级产品，但却不肯标明其CCD大小。对于这两种情况，消费者在购买前一定要问个清楚。
想必大家看完了这个文章，对象素和CCD有了一定的了解吧，那么走到卖场或者和其他玩家交流时，就不要光说“你象素是多少啊”这样话了拉！至少，可以把帮助大家学习摄影的 前4篇文章总结起来，那么我想下次你和其他人聊摄影时，也能说出点点道理拉
第六章 白平衡的定义和运用
提到白平衡也是数码相机里非常重要的一个技术参数，比如，要是你在作画，明明是红色的花，而由于你的颜料调不出那种红色，那么你的画肯定会要失色不少！因此，DC中的白平衡技术，也就是让拍摄者来调整出适合当时光线以及色彩的技术，换句话说，就是在当时光线条件下，怎么使一张白色的纸更好的还原本色而已！
白平衡即White Balance，这个概念来自数码相机的运用中。在数码摄影中，如果白色还原正确，其他颜色还原也就基本正确了，否则就会出现偏色。我们知道：不同的光源发出光的色调是不同的，物体的颜色会因投射光线颜色的不同而产生改变，同一个物体在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的颜色。人眼可以辨别各种颜色，而DC的CCD不具备这种功能；为了能让DC拍摄出的图像色彩与人眼所看到的基本一样，就需要“白平衡”来调整。白平衡能使DC在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所见的基本相同。
如果使用传统相机，我们只能用日光型或灯光型胶卷加上一些滤色镜来调整色温。DC在调整色温方面的方便之处就是可以在相机内直接设置白平衡，使景物的色彩比较准确地重现。通常我们在拍摄时可以简单地使用自动白平衡，自动白平衡是DC根据当前画面，找出最亮点（白点）和最暗点（黑点），然后以此两点算出色温。使用自动白平衡能应付许多通常的拍摄任务，拍出照片的效果也不错。
不过，自动白平衡虽然方便，但准确度有限，所以现在的DC除了自动白平衡以外还预置了日光、阴天、白炽灯、日光灯等多种自定义白平衡，让拍摄者可以根据不同的光照条件选择合适的白平衡。在现实生活中，光线条件是多种多样的，灯光类型也各不相同，于是许多DC又增加了手动白平衡功能，即按标准白色设置白平衡参数。在拍摄现场光照条件下，用DC的镜头对准纯白色物体，并使景物充满DC的取景范围，手动调整白平衡。
另外，在拍摄时我们可以灵活运用白平衡。
在使用闪光灯拍摄时，因为电子闪光灯发出光线的色温与日光基本相同，所以应把白平衡设置为日光，即使是在拍摄夜景时也应如此，这样的设置对近景人物色彩的还原也比较好，而远景灯光在照片上一般表现为温暖的黄色，为大多数人所喜欢。如果你在拍摄夜景时只有远景而没有近景人物的话，则可以把白平衡设置为白炽灯。用白平衡来创造意义的拍摄物体，用本来非原色的东西来烘托主题或者相片内容，那么可以达到意想不到的效果！
花草是摄影爱好者经常拍摄的东西，拍花时不要用自动白平衡，根据当时的光源调整就行了。如果在日光下拍花而把白平衡设置为白炽灯，则可以让白色的花拍摄出来带一些蓝色，如同情人节花店出售的“蓝色妖姬”！
现在学校教室、单位办公室基本是用日光灯照明。日光灯看上去是白色，其实是我们的眼睛在“自动白平衡”。日光灯发出的光的光谱不是连续光谱，只能用近似色温大约4000K来表示。在日光灯下拍摄时可以设置白平衡为日光灯；如果你嫌拍出来的照片有点偏绿色，也可以设置白平衡为日光，然后在镜头前面加一个专用的日光灯滤光镜，它是品红色（Magenta）的，只是市面上不常有卖。
在拍摄日出或日落时，色温比较低，别用自动白平衡，也不要设置成白炽灯，而应设置成日光。这样拍出来的照片效果会比较红一些，更加符合日出或日落时的氛围。
小结：
通过六章的讨论，我们对光圈，快门，暴光EV，ISO感光度，CCD以及白平衡这六种DC中最常用的技术参数有了一定的了解，那么仔细看看，说着简单的东西，其实在实际运用中有着千变万化的组合来得到千变万化的摄影效果，其实万变不离其宗，所有这些的改变和组合，唯一目的就是得到暴光准确的相片，加上摄影者独到思维的构图，那么一张好PP也就亮相于众人面前！DC是方便的，我们不要盲目的崇拜专业的DC，虽然专业DC能带给摄影者更多的创作灵感，但是后期的处理更是能弥补前期拍摄的瑕疵！因此，不管您现在正在使用何种DC，其实他都只是一支内容丰富的笔，而真正使其丰满的是摄影者您本身！
【转】摄影有哪些误区？
摄影之奥秒，就是它包含了很多元素，您可把它看待成一种艺术，同时也是一种科学，用相机去创作，某些程度上跟画家用油彩画笔创作一样，但摄影却又是很重视器材的，摄影师必须了解相机和镜头的特点。可是，正因为摄影那么的博大精深，涉及的元素又多，不少人都会对之产生很多误解和谬见，有不少初学摄影的朋友更不知不觉被误导了。因此，我们特地炮制了这篇文章，与大家一同分享一些常常被人误解的摄影问题。
误解一：镜头反差越高，解像度就越高
有些拍友，当使用某镜头拍摄时，会发觉所拍摄出来的影像有很高的反差(一般称为较「硬」)，又或者看起来很鲜明，便冲口而出说某某镜头解像一流。一旦看反差弱的照片时(即常称作为较柔时)，便道镜头解像不良。这一种说法，似乎有点武断，其实解像度和反差是两样东西来的，不应一概而论，当然又有些相关的地方。
甚么是解像度？ 解像度(Resolution)其实是经过一些标准的测验得来的数据，是利用一张黑白的线条图表，在不同的光圈下用镜头拍摄，然而最标准的数据理应是由机器读出，但某些杂志或试验所用菲林显像作人眼判断，这似乎会带有一些客观因素，如菲林的处理过程或人眼的限制等，但一般都可接受，因为至少可找出同一支镜头在不同情况下(不同光圈或焦距)的解像表现，毋须与其它镜头比较便成。一般来说，越能在同一范围分析出越多线条的数目就越有解像力，即是较锐利的镜头。
甚么是反差？ 反差(Contrast)虽不代表解像度，但也不无关系，但不能说反差高，解像便高。反差其实是指镜头将暗位层次表达的能力，一个影像必须有光和暗两个对比，反差高是指光与暗之间明显分隔，而中间可能没有太多渐层(gradation)；而反差低则指光与暗之间不够明显或不够鲜明，但有较多的层次，看起来可能会使人觉得较呆板。 对于彩色或黑白的影像，反差的定义也是一样的。一般人误会反差高是好的，没错，反差高确是较鲜明和调子轻快，但是没有丰富的层次，刚才的高解像度便失去了意义，令整体的仔细表现会有阻碍。反差确是很主观的东西，未必有一个标准，但具体上一支全面一点的镜头会较受欢迎，何况现今的菲林也有很好的反差及层次，也有不同的选择，如专为拍人像而设的，又有专为还原准确色彩而设的菲林，拍友们也毋须太过盲目追求。
误解二：加1B天光镜好过UV滤镜
每当买新镜头时，都会考虑买一块保护镜头的滤镜，一般1B SKYLIGHT和UV两种，前者比后者昂贵，有人说UV只是一块玻璃，而1B拍人像会靓些又或者拍摄的色彩会准确些，所以会偏选1B，但这种说法似乎并不太合适。 1B skylight滤镜正式来说是一块有颜色的颜色滤镜，是其中一块标准化的矫色滤镜，可隔除360nm或以下的光波(属于较蓝色的光线至UV)，并同时可轻度吸收约550nm的光波(即绿色光线)，总括是用作减轻于山区或海边拍摄时的偏蓝现象和树叶的绿色反光，在绿油油草地上拍摄人像就可能用得着。可是，在直接的阳光下拍摄，这块1B滤镜是全废武功，换句话说，也仅是一块玻璃。UV滤镜则是用来隔除肉眼看不见的紫外光，因此在色彩上(一般彩色菲林乳膜上根本无法对UV显现色彩)是全无影响，但据厂方的建议，它的最大作用是将拍摄无限远的模糊情况改善，但老实说，天气才是最终决定因素，要是空气中尘粒多或湿度高，加多少块UV也是徙然的。既然是这样，甚么滤镜都不加又是否最好呢？对的，光学上是绝对是好的，因为加上了一块玻璃，可能会弄巧反拙，但这又未必可以由肉眼察觉得到，再仔细衡量之下，买一片玻璃保护前组镜片，似乎比起一丁点儿的光学损失来得重要。但是1B还是UV，那就悉随尊便。但花钱买一块有多层涂膜的UV已很足够了，既可保护镜头，又可减少光学的损失，较为值得。
误解三：专业菲林靓过业余菲林
有一些拍友常有一错觉，以为专业菲林的影像质素一定比业余菲林好，但往往发觉事实又不是那么明显，就归究所用的相机、镜头、测光表等等不够好，甚至是自己，这看来有点可怜。专业菲林确有比业余菲林优胜的地方，但不代表业余菲林一定是差些，其实我们只想道出专业菲林是专为专业摄影师而设，要用得它们出色，办法很简单，学学怎样去当一个专业摄影师便行了，所需要的不一定是专业器材，反而是技巧，尤其是处理菲林的技巧。各位不妨去尝试买些专业幻灯片来试用，您会发觉陈列的地方都会有一个雪柜，再留心菲林上的说明，除了使用限期外，还有一个建议储存温度，一般约为十二、三度。专业菲林靓在够新鲜，若能在保存时依足所建议的环境，菲林会得到预期的效果，但随意处理菲林，一时又到甲店，一时又到乙店冲晒，敢保证每次没有不同的色彩表现才怪哩。当然，还有很多处理菲林的方法，例如曝光因素、倒易率等，或可参考说明书的指示。业余菲林就不同了，除了expire date外，也没有其它的指示了，而一般都有较长较稳定的储存期，而且宽容度高，对一般用家来说似乎较为可靠。
误解四：闪光拍摄一定要用X同步快门
有不少中外摄影书籍也曾提及过X同步快门这东西，甚至有最快闪光同步快门这一名词。但有不少初学摄影的朋友误解以为闪灯拍摄时要硬性使用某一档快门。其实，所谓闪光同步快门或最快闪光同步快门是泛指可作闪光拍摄的快门，最快的意思是在那快门速度以上的快门不能作闪光同步，否则会拍不到全格菲林清晰的影像，这问题是存在于镜后快门的相机上，而每部相机都有独立的设计，故最高同步快门都不是全部一样的。使用闪光灯时，只要在最高同步快门下任何一档，均可拍摄到有闪灯效果的照片，只是快门越慢，现场光之曝光时间较长而己。举例在室内拍摄，若以最高同步快门闪光拍摄，背景未必可有足够曝光，这使主体前景雪白光亮，而后景则昏暗漆黑；若以慢快门(甚至便摄机中所谓Slow Sync或夜景人像模式等)同步闪光拍摄，便能获得较具现场气氛的照片。除此之外，利用较慢快门时，甚至可选择前或后帘的同步闪光，你可调较快门一开启便闪光，又可以在快门关闭前闪光，均可创造特别的拍摄效果。
误解五：微距镜只能作近摄？
微距镜是专为拍摄极近距而设的，但有人说它于正常拍摄时会有质素的下降或迷信只能用在翻拍或微距拍摄用途上。其实，根据一些光学测试，无论是以1:1或1:2和1:50比例拍摄时，微距镜头的解像在大部份光圈下都有极优异的表现；而1:49或1:50时的测试，解像度比其它同等焦距的非微距镜头高很多。然而微距镜头最大的问题是对焦设计是专为近距而设的，故此在数十厘米至无限远的距离可能只须转动对焦环不足45o，在精确度上可能大打折扣，但现今的AF镜头已非常准确了，或可弥补这种问题。故此，以微距镜头拍摄正常距离的景物，甚至人像是绝无问题的，f/2.5或f/2.8光圈或许不能尽用，因为常会有四角失光的情况，这是难免的，但收一级光圈已能解决，相反，拍摄微距时，细的光圈容易造成绕射现象，因而f/8到f/11都会较为适合。但一些微距镜用家会知道，微距镜解像非常高，照片看下去好象有点「硬蹦蹦」，但各人有各自的喜好，选择众多，随阁下所好吧！
误解六：入射式测光表比反射式准
这种说法不够全面，客观来说，其实两者都一样准确，但对只用单一种测光方式的人来说，相信某一种较为可靠是无可厚非的，因为两种均有各自的操作方式及量度方法。但以反射式测光表来说，就稍比入射式麻烦，因为往往要考虑18%灰度的限制，而入射式可直接量度投在主体上的光度，直接获得光圈值。可是，我们相机上内置的均是反射式测光表，好处是胜在够方便，因为不用每每走在主体面前测度，而且多是TTL(Throagh the lens)，镜头的失光、滤镜等曝光因素也直接包括在内，减低错误发生，比入射式容易及可靠。但主体及背景的色彩(如黑或白)都会造成测度错误，惟一方法是作曝光补偿，只要多练习，要获得正确曝光并不是那么艰难。而入射式本身已有比反射式优胜的地方，但使用上是较为麻烦，若不介意多带一个测光表，这也没有问题，但千万要紧记将镜头前的滤镜等因素计算在内。还有，如NikonF5已设有3D RGB的反射式测光表，这意味着反射式测光还有可跳出柜框的地方，只要解决18%灰度的限制，根本不用怀疑其准确性。
误解七：密封防潮最可靠
每逢到了雨季，拍友心情就最忧愁，因为心爱的器材随时受潮报销，有些人就疯狂购买各类防潮用品，诸如吸湿器，抽湿机等。一旦下雨，就宁愿把相机镜头藏起，变成湿度过敏狂，这样子，整个夏天可能连一筒菲林也拍不完，可说是非常可悲。老实说，香港这里的气候，要待RH低过60%的日子可谓少之又少，何况是在雨季。然而关上所有器材亦未必能完全防潮，很多人都会有经验，放在密封盒里的「陈年」镜头也会不知何解生了霉菌。其实要防止镜头发霉，防的不是湿应是菌。要制止镜头发霉，首要是了解为何会发霉，潮湿和黑暗皆是霉菌的至爱，然而菌在空气中四散，根本防不胜防，若在密封的防潮箱里，一样有霉菌，若加了防潮珠(一般都会用silica gel)，便能有一定的抽湿作用(但不是永久的，一当饱和便效力全失)，市面有些可将水份吸进盒内的防潮器，虽然吸水效果好明显，但笔者建议大家要小心，应勤一点检查是否已满或破漏，更要避免放在过度高温的地方，因为水份一样有可能被蒸腾出来。所以，很多人宁愿有空拿镜头出来把玩或者使用，见一见光已可大大减少发霉的机会。而一般放在冷气开放的房间，只要空气流通，加上湿度低，镜头发霉的机会已非常低了。若真的要把器材藏起一段颇长的时间，最好是在湿度低的环境下，放进适量的防潮物料，以密封的箱盛载，记紧要把镜头清洁干净，以免细菌滋长。据说有些电子防潮器也有一定的作用，但价钱却非常昂贵。
误解八：要经常抹拭镜片
市面有很多专为清洁镜头的器具甚至抹镜药水，究竟镜头应否经常需要抹拭的呢？一般拍友自然是疼爱自己的器材，看见镜上沾了一粒尘已惊惶不已，急着买东西来清洁镜头。有一些人会用有扫的气泵把尘粒扫走或吹走，甚至用抹镜纸及药水擦拭，但这是不太好的，除非镜面上所沾的污渍如手指模较难清洁，否则不要贸然用东西擦拭镜头表面，因为此举可能会弄花镜面，也可能令部份涂膜脱落，但现今的涂膜已相当稳固，然而此举始终太危险了。建议为镜头加装一块UV或IB skylight滤镜作保护，就算弄污了也可随意抹，甚至换一块新的，怎也比弄花镜头的镜片化算得多。若真的需要，购买镜头纸或镜头清洁剂时要小心，避免使用有酒精成分的清洁剂，因为这等会令镜头有所损伤，用时不要将清洁剂滴在镜面上，若流进镜头内或镜片的边缘，亦会弄坏镜头。因此，最好的方法是尽量避免弄污两端的镜面，若沾了尘应用气泵轻力吹走，若是沾了手指模或油渍可用高密度布料或已打磨的皮革抹拭。若是内部生了霉菌或有水气凝结(如出入冷气场所)时，最好交回原厂保养中心代为处理。
误解九：50mm焦距等于人眼
人们常说50mm焦距是标准镜，又称与人眼的视觉效果相近，常说用50mm拍的影像就最真最写实。但若细心从观景器望出去，与肉眼相比，可能所见到的影像大小又不是如此，会发现50mm镜头下的影像会比大脑所接收的更广阔。若论视角(Angle of View)，50mm镜头只有46o，然而人眼可有接近120o，但为何人眼看到的又总不够50mm镜头广阔呢？问题其实是出现在影像的平面大小上和镜片与人眼内的晶体之分别。人眼所感光的地方是在视网膜(Retina)上，而感光细胞所聚集的地方也只限于一点，即黄点(yellow spot)，感应色彩的锥形细胞(cone cells)比黑白视觉的棒形细胞(Rod cells)少和更集中。于是乎，您会发现看东西(如看书)的时候，只能习中看见中央部分，而其它圆周外的字未必能够看清，但菲林就不同，只要镜头视角涵盖，而主体又是平面的话，整个平面都会清晰，因为菲林面(24X35mm)都有相等的感光药物。另一方面，用50mm拍摄出来的影像，比例上与实物无分别的，只要将影像放大至与实物原大小一样放在眼前，与你在实物前看其实是一样，但这并非只有50mm镜头可以做到，80mm、100mm、180mm……都可做到。究竟50mm真在哪里？或许从观景器里看比较接近人眼所见到的，但这要视乎主体的距离，要记着：人眼看到是1:1的Life size，然而从观景器看的是有缩细的效果。还有，50mm镜头的焦点或清晰平面分布是与人眼有别，因此，说50mm与人眼接近似乎可能有点儿那个，但说50mm镜头没有严重变形和取景范围适中是「真」的表现也还是可以的。
误解十：镜头焦距会影响透视
有些拍友常常说某某20mm镜头很有透视感，又话某某300mm镜头很有压迫感，说这些全都因为不同焦距有不同的透视感。事实上，透视与焦距是没有关系的，而透视是指光线的收缩效果，如用广角镜从地下拍摄整座大厦时，建筑物两边的线会向上收缩，而并不是平行的。一般来说，共有三个主要影响透视的因素：不变的距离，假若保持在同一位置、同一角度，与主体保持不变角度，但以不同焦距拍摄同一主体时，拍出来的照片将有不同的视场大小(Field of View)，而主体也会有不同的放大率，用长些焦距的会有大一些的放大倍数；然而，透视是一点也不变的，不信可将多张用不同焦距拍摄的照片放大或缩小至同一放大倍数来看，主体与背景之比例是非常相近的，即是说透视也相近。改变相机与主体之距离透视与镜头焦距无关，但同一支镜头与同一个焦距，若以不同的主体与相机距离拍摄，便会有不同的透视效果。或是，有多支不同焦距拍摄同一主体时，为了拍到接近相同大小的主体时，便更改拍摄的距离，结果20mm的会摄到更多的背景，而100mm会有接近人眼视觉的效果，而200mm又可能拍到背景与主体「压缩」或接近了的照片。相机与主体之角度另一个影响透视的因素便是取景时的相机角度，若以广角镜拍摄时，从低角度拍摄站立着的人像时，看起来便会是上身短、下身长，而从高角度拍摄时，则会有相反的效果。若以水平向着主体拍摄，这种透视的变形便不会出现。
以后大家或不会再对以上各项摄影问题而存有误解了，但摄影始终是非常变化多端的玩意，当中还有很多事项是值得讨论的，日后有机会的话，或会再与读者分享。
误解一：镜头反差越高，解像度就越高
有些拍友，当使用某镜头拍摄时，会发觉所拍摄出来的影像有很高的反差(一般称为较「硬」)，又或者看起来很鲜明，便冲口而出说某某镜头解像一流。一旦看反差弱的照片时(即常称作为较柔时)，便道镜头解像不良。这一种说法，似乎有点武断，其实解像度和反差是两样东西来的，不应一概而论，当然又有些相关的地方。
甚么是解像度？ 解像度(Resolution)其实是经过一些标准的测验得来的数据，是利用一张黑白的线条图表，在不同的光圈下用镜头拍摄，然而最标准的数据理应是由机器读出，但某些杂志或试验所用菲林显像作人眼判断，这似乎会带有一些客观因素，如菲林的处理过程或人眼的限制等，但一般都可接受，因为至少可找出同一支镜头在不同情况下(不同光圈或焦距)的解像表现，毋须与其它镜头比较便成。一般来说，越能在同一范围分析出越多线条的数目就越有解像力，即是较锐利的镜头。
甚么是反差？ 反差(Contrast)虽不代表解像度，但也不无关系，但不能说反差高，解像便高。反差其实是指镜头将暗位层次表达的能力，一个影像必须有光和暗两个对比，反差高是指光与暗之间明显分隔，而中间可能没有太多渐层(gradation)；而反差低则指光与暗之间不够明显或不够鲜明，但有较多的层次，看起来可能会使人觉得较呆板。 对于彩色或黑白的影像，反差的定义也是一样的。一般人误会反差高是好的，没错，反差高确是较鲜明和调子轻快，但是没有丰富的层次，刚才的高解像度便失去了意义，令整体的仔细表现会有阻碍。反差确是很主观的东西，未必有一个标准，但具体上一支全面一点的镜头会较受欢迎，何况现今的菲林也有很好的反差及层次，也有不同的选择，如专为拍人像而设的，又有专为还原准确色彩而设的菲林，拍友们也毋须太过盲目追求。
误解二：加1B天光镜好过UV滤镜
每当买新镜头时，都会考虑买一块保护镜头的滤镜，一般1B SKYLIGHT和UV两种，前者比后者昂贵，有人说UV只是一块玻璃，而1B拍人像会靓些又或者拍摄的色彩会准确些，所以会偏选1B，但这种说法似乎并不太合适。 1B skylight滤镜正式来说是一块有颜色的颜色滤镜，是其中一块标准化的矫色滤镜，可隔除360nm或以下的光波(属于较蓝色的光线至UV)，并同时可轻度吸收约550nm的光波(即绿色光线)，总括是用作减轻于山区或海边拍摄时的偏蓝现象和树叶的绿色反光，在绿油油草地上拍摄人像就可能用得着。可是，在直接的阳光下拍摄，这块1B滤镜是全废武功，换句话说，也仅是一块玻璃。UV滤镜则是用来隔除肉眼看不见的紫外光，因此在色彩上(一般彩色菲林乳膜上根本无法对UV显现色彩)是全无影响，但据厂方的建议，它的最大作用是将拍摄无限远的模糊情况改善，但老实说，天气才是最终决定因素，要是空气中尘粒多或湿度高，加多少块UV也是徙然的。既然是这样，甚么滤镜都不加又是否最好呢？对的，光学上是绝对是好的，因为加上了一块玻璃，可能会弄巧反拙，但这又未必可以由肉眼察觉得到，再仔细衡量之下，买一片玻璃保护前组镜片，似乎比起一丁点儿的光学损失来得重要。但是1B还是UV，那就悉随尊便。但花钱买一块有多层涂膜的UV已很足够了，既可保护镜头，又可减少光学的损失，较为值得。
误解三：专业菲林靓过业余菲林
有一些拍友常有一错觉，以为专业菲林的影像质素一定比业余菲林好，但往往发觉事实又不是那么明显，就归究所用的相机、镜头、测光表等等不够好，甚至是自己，这看来有点可怜。专业菲林确有比业余菲林优胜的地方，但不代表业余菲林一定是差些，其实我们只想道出专业菲林是专为专业摄影师而设，要用得它们出色，办法很简单，学学怎样去当一个专业摄影师便行了，所需要的不一定是专业器材，反而是技巧，尤其是处理菲林的技巧。各位不妨去尝试买些专业幻灯片来试用，您会发觉陈列的地方都会有一个雪柜，再留心菲林上的说明，除了使用限期外，还有一个建议储存温度，一般约为十二、三度。专业菲林靓在够新鲜，若能在保存时依足所建议的环境，菲林会得到预期的效果，但随意处理菲林，一时又到甲店，一时又到乙店冲晒，敢保证每次没有不同的色彩表现才怪哩。当然，还有很多处理菲林的方法，例如曝光因素、倒易率等，或可参考说明书的指示。业余菲林就不同了，除了expire date外，也没有其它的指示了，而一般都有较长较稳定的储存期，而且宽容度高，对一般用家来说似乎较为可靠。
误解四：闪光拍摄一定要用X同步快门
有不少中外摄影书籍也曾提及过X同步快门这东西，甚至有最快闪光同步快门这一名词。但有不少初学摄影的朋友误解以为闪灯拍摄时要硬性使用某一档快门。其实，所谓闪光同步快门或最快闪光同步快门是泛指可作闪光拍摄的快门，最快的意思是在那快门速度以上的快门不能作闪光同步，否则会拍不到全格菲林清晰的影像，这问题是存在于镜后快门的相机上，而每部相机都有独立的设计，故最高同步快门都不是全部一样的。使用闪光灯时，只要在最高同步快门下任何一档，均可拍摄到有闪灯效果的照片，只是快门越慢，现场光之曝光时间较长而己。举例在室内拍摄，若以最高同步快门闪光拍摄，背景未必可有足够曝光，这使主体前景雪白光亮，而后景则昏暗漆黑；若以慢快门(甚至便摄机中所谓Slow Sync或夜景人像模式等)同步闪光拍摄，便能获得较具现场气氛的照片。除此之外，利用较慢快门时，甚至可选择前或后帘的同步闪光，你可调较快门一开启便闪光，又可以在快门关闭前闪光，均可创造特别的拍摄效果。
误解五：微距镜只能作近摄？
微距镜是专为拍摄极近距而设的，但有人说它于正常拍摄时会有质素的下降或迷信只能用在翻拍或微距拍摄用途上。其实，根据一些光学测试，无论是以1:1或1:2和1:50比例拍摄时，微距镜头的解像在大部份光圈下都有极优异的表现；而1:49或1:50时的测试，解像度比其它同等焦距的非微距镜头高很多。然而微距镜头最大的问题是对焦设计是专为近距而设的，故此在数十厘米至无限远的距离可能只须转动对焦环不足45o，在精确度上可能大打折扣，但现今的AF镜头已非常准确了，或可弥补这种问题。故此，以微距镜头拍摄正常距离的景物，甚至人像是绝无问题的，f/2.5或f/2.8光圈或许不能尽用，因为常会有四角失光的情况，这是难免的，但收一级光圈已能解决，相反，拍摄微距时，细的光圈容易造成绕射现象，因而f/8到f/11都会较为适合。但一些微距镜用家会知道，微距镜解像非常高，照片看下去好象有点「硬蹦蹦」，但各人有各自的喜好，选择众多，随阁下所好吧！
误解六：入射式测光表比反射式准
这种说法不够全面，客观来说，其实两者都一样准确，但对只用单一种测光方式的人来说，相信某一种较为可靠是无可厚非的，因为两种均有各自的操作方式及量度方法。但以反射式测光表来说，就稍比入射式麻烦，因为往往要考虑18%灰度的限制，而入射式可直接量度投在主体上的光度，直接获得光圈值。可是，我们相机上内置的均是反射式测光表，好处是胜在够方便，因为不用每每走在主体面前测度，而且多是TTL(Throagh the lens)，镜头的失光、滤镜等曝光因素也直接包括在内，减低错误发生，比入射式容易及可靠。但主体及背景的色彩(如黑或白)都会造成测度错误，惟一方法是作曝光补偿，只要多练习，要获得正确曝光并不是那么艰难。而入射式本身已有比反射式优胜的地方，但使用上是较为麻烦，若不介意多带一个测光表，这也没有问题，但千万要紧记将镜头前的滤镜等因素计算在内。还有，如NikonF5已设有3D RGB的反射式测光表，这意味着反射式测光还有可跳出柜框的地方，只要解决18%灰度的限制，根本不用怀疑其准确性。
误解七：密封防潮最可靠
每逢到了雨季，拍友心情就最忧愁，因为心爱的器材随时受潮报销，有些人就疯狂购买各类防潮用品，诸如吸湿器，抽湿机等。一旦下雨，就宁愿把相机镜头藏起，变成湿度过敏狂，这样子，整个夏天可能连一筒菲林也拍不完，可说是非常可悲。老实说，香港这里的气候，要待RH低过60%的日子可谓少之又少，何况是在雨季。然而关上所有器材亦未必能完全防潮，很多人都会有经验，放在密封盒里的「陈年」镜头也会不知何解生了霉菌。其实要防止镜头发霉，防的不是湿应是菌。要制止镜头发霉，首要是了解为何会发霉，潮湿和黑暗皆是霉菌的至爱，然而菌在空气中四散，根本防不胜防，若在密封的防潮箱里，一样有霉菌，若加了防潮珠(一般都会用silica gel)，便能有一定的抽湿作用(但不是永久的，一当饱和便效力全失)，市面有些可将水份吸进盒内的防潮器，虽然吸水效果好明显，但笔者建议大家要小心，应勤一点检查是否已满或破漏，更要避免放在过度高温的地方，因为水份一样有可能被蒸腾出来。所以，很多人宁愿有空拿镜头出来把玩或者使用，见一见光已可大大减少发霉的机会。而一般放在冷气开放的房间，只要空气流通，加上湿度低，镜头发霉的机会已非常低了。若真的要把器材藏起一段颇长的时间，最好是在湿度低的环境下，放进适量的防潮物料，以密封的箱盛载，记紧要把镜头清洁干净，以免细菌滋长。据说有些电子防潮器也有一定的作用，但价钱却非常昂贵。
误解八：要经常抹拭镜片
市面有很多专为清洁镜头的器具甚至抹镜药水，究竟镜头应否经常需要抹拭的呢？一般拍友自然是疼爱自己的器材，看见镜上沾了一粒尘已惊惶不已，急着买东西来清洁镜头。有一些人会用有扫的气泵把尘粒扫走或吹走，甚至用抹镜纸及药水擦拭，但这是不太好的，除非镜面上所沾的污渍如手指模较难清洁，否则不要贸然用东西擦拭镜头表面，因为此举可能会弄花镜面，也可能令部份涂膜脱落，但现今的涂膜已相当稳固，然而此举始终太危险了。建议为镜头加装一块UV或IB skylight滤镜作保护，就算弄污了也可随意抹，甚至换一块新的，怎也比弄花镜头的镜片化算得多。若真的需要，购买镜头纸或镜头清洁剂时要小心，避免使用有酒精成分的清洁剂，因为这等会令镜头有所损伤，用时不要将清洁剂滴在镜面上，若流进镜头内或镜片的边缘，亦会弄坏镜头。因此，最好的方法是尽量避免弄污两端的镜面，若沾了尘应用气泵轻力吹走，若是沾了手指模或油渍可用高密度布料或已打磨的皮革抹拭。若是内部生了霉菌或有水气凝结(如出入冷气场所)时，最好交回原厂保养中心代为处理。
误解九：50mm焦距等于人眼
人们常说50mm焦距是标准镜，又称与人眼的视觉效果相近，常说用50mm拍的影像就最真最写实。但若细心从观景器望出去，与肉眼相比，可能所见到的影像大小又不是如此，会发现50mm镜头下的影像会比大脑所接收的更广阔。若论视角(Angle of View)，50mm镜头只有46o，然而人眼可有接近120o，但为何人眼看到的又总不够50mm镜头广阔呢？问题其实是出现在影像的平面大小上和镜片与人眼内的晶体之分别。人眼所感光的地方是在视网膜(Retina)上，而感光细胞所聚集的地方也只限于一点，即黄点(yellow spot)，感应色彩的锥形细胞(cone cells)比黑白视觉的棒形细胞(Rod cells)少和更集中。于是乎，您会发现看东西(如看书)的时候，只能习中看见中央部分，而其它圆周外的字未必能够看清，但菲林就不同，只要镜头视角涵盖，而主体又是平面的话，整个平面都会清晰，因为菲林面(24X35mm)都有相等的感光药物。另一方面，用50mm拍摄出来的影像，比例上与实物无分别的，只要将影像放大至与实物原大小一样放在眼前，与你在实物前看其实是一样，但这并非只有50mm镜头可以做到，80mm、100mm、180mm……都可做到。究竟50mm真在哪里？或许从观景器里看比较接近人眼所见到的，但这要视乎主体的距离，要记着：人眼看到是1:1的Life size，然而从观景器看的是有缩细的效果。还有，50mm镜头的焦点或清晰平面分布是与人眼有别，因此，说50mm与人眼接近似乎可能有点儿那个，但说50mm镜头没有严重变形和取景范围适中是「真」的表现也还是可以的。
误解十：镜头焦距会影响透视
有些拍友常常说某某20mm镜头很有透视感，又话某某300mm镜头很有压迫感，说这些全都因为不同焦距有不同的透视感。事实上，透视与焦距是没有关系的，而透视是指光线的收缩效果，如用广角镜从地下拍摄整座大厦时，建筑物两边的线会向上收缩，而并不是平行的。一般来说，共有三个主要影响透视的因素：不变的距离，假若保持在同一位置、同一角度，与主体保持不变角度，但以不同焦距拍摄同一主体时，拍出来的照片将有不同的视场大小(Field of View)，而主体也会有不同的放大率，用长些焦距的会有大一些的放大倍数；然而，透视是一点也不变的，不信可将多张用不同焦距拍摄的照片放大或缩小至同一放大倍数来看，主体与背景之比例是非常相近的，即是说透视也相近。改变相机与主体之距离透视与镜头焦距无关，但同一支镜头与同一个焦距，若以不同的主体与相机距离拍摄，便会有不同的透视效果。或是，有多支不同焦距拍摄同一主体时，为了拍到接近相同大小的主体时，便更改拍摄的距离，结果20mm的会摄到更多的背景，而100mm会有接近人眼视觉的效果，而200mm又可能拍到背景与主体「压缩」或接近了的照片。相机与主体之角度另一个影响透视的因素便是取景时的相机角度，若以广角镜拍摄时，从低角度拍摄站立着的人像时，看起来便会是上身短、下身长，而从高角度拍摄时，则会有相反的效果。若以水平向着主体拍摄，这种透视的变形便不会出现。
以后大家或不会再对以上各项摄影问题而存有误解了，但摄影始终是非常变化多端的玩意，当中还有很多事项是值得讨论的，日后有机会的话，或会再与读者分享。
【转】实用的Photoshop小技巧
Photoshop技巧虽然是老生长谈，但这些“雕虫小技”的确能带给我们极大的方便快捷，下面这些技巧你是否都清楚地了解呢？
调整个别字符之间的距离
使用文字工具添加文字以后，如果你想调整个别字符之间的距离，可以将光标放在需要调整的两个字符之间，按住Alt键后，用左右方向键调整，非常灵活和方便。
快速改变对话框中显示的数值
要快速的改变在对话框中显示的数值，首先用鼠标点击那个数字，让光标处在对话框中，然后就可以用上下方向键来改变该数植了。如果在用方向键改变数值前先按下Shift键，那么数值的改变速度会加快（一般以10为步长）。
临时切换到滴管工具
如果你现在处于以下的状态：毛笔，喷枪，铅笔，橡皮，只要按下Alt键，你就可以临时地换到滴管工具（不过鼠标要在已经打开的图像区域上）。
快速避免选区边缘捕捉
在使用选区和裁切工具时很多人都遇到过这种情况：在调整选区或裁减框大小和位置时，当裁减框比较接近图像边界的时候，裁减框会自动贴到图像边缘，令你无法精确裁减图像。其实，只要在调整裁减框的时候按下Ctrl键，那么裁减框就会服服帖帖，让你精确裁减。
快速转换路径为选区
如果你用钢笔工具画了一条路径，而你现在鼠标的状态又是钢笔的话，你只要按下小键盘上的回车键（记住是小键盘上的回车，不是主键盘上的！！！），那么路径就马上就被作为选区载入。
快速调整图层层次
要把当前的选中图层往上移，只要按下Ctrl键后，再按下]键，就可以把当前的图层往上移动；按下Ctrl键后，再按下[键，就可以把当前的图层往下移动。
彩色图像转换为灰度图像
要把一个彩色的图像转换为灰度图像，通常的方法是用图像→模式→灰度，或图像→去色，不过现在有一种方法可以让颜色转换成灰度时更加细腻。首先把图像转化成Lab颜色模式：图像→模式→Lab颜色，然后来到通道面板，删掉通道a和通道b，你就可以得到一幅层次更加细腻的灰度图像了。
临时切换自动选择图层功能状态
自动选择图层，即系统自动将当前选择的对象所在的层调整为当前层。一般我们可以把移动工具的选项面板上的自动选择图层auto select layer打上钩来启动这项功能。不过在某些时候你不需要这项功能时，你又要手动地取消这个选项，比较麻烦。
这里有一个方便的技巧：按下Ctrl键后，你的移动工具就具有自动选择功能，这时你只要单击某个图层上的对象，那么Photoshop就会自动的切换到那个对象所在的图层；但当你放开Ctrl键，你的移动工具就不在有自动选择的功能呢，这样就很容易防止误选。
透明度及时调整
改变绘图(包括用毛笔，铅笔，喷枪，橡皮画的东西)的透明度。首先，画上一笔，然后在滤镜fliter菜单下面的会出现fade X的选项（X取决于你刚才使用的工具），点击它就可以在对话框中改变上一笔的透明度。
快捷键快速浏览图像局部
你可以用以下的快捷键来快速浏览你的图像。
Home：卷动至图像的左上角；
End：卷动至图像的右下角；
PageUp：卷动至图像的最上方；
Page Down：卷动至图像的最下方；
Ctrl加Page Up：卷动至图像的最左方；
Ctrl加Page Down：卷动至图像的最右方。
【转】使用数码相机要注意……
有了数码相机就一定拍摄到精彩的照片吗？很明显传统胶片摄影的经验会对此有所帮助。除此之外，数码摄影还有自己需要注意的问题。
小心取景误差：常见的数码相机的光学取景器是旁轴式的，从光学取景中看到的景物与镜头实际拍摄的照片不是通过同一个光轴，被摄物越近视差就越明显。使用LCD取景可以在很大程度上解决这个问题。但LCD的分辨率并不总和相机的CCD成比例。
保证相机稳定：数码相机的快门时滞往往达到接近1秒，许多人使用时按完快门就放下了拿相机的手，结果在快门打开时相机在移动，得到模糊的照片。应尽量使用光学取景器， 在光线不好时尽量使用三角架。
对焦准确：现在的数码相机都会自动聚焦，但机器并不能代替你做一切事情。数码相机一般采用中心对焦法。如果你的构图恰巧是主体偏离中心，那就需要先把相机对准主体，半按快门后再重新构图和拍摄。
使用最优光圈：数码相机往往带有较大光圈数的镜头，在自动模式下相机的程序也倾向使用大光圈以缩短快门时间，防止抖动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头一般在收缩从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。
【转】数码摄影的20个误区
1 数码单反相机不适合风景照
这是一个经久不衰的热门争议问题。这个问题的要害在于你要多好的风景照？一旦风景照的画质标准统一了，讨论相机成像的容忍度也就确定了。6x7、4x5系统的风景照要比135系统（无论数码和胶片）有优势，这个是公认的。如果用大中幅相机来对比APS幅面数码机显然是不合适的，得出的结论也有失偏颇。用高于135系统能力的标准要求数码相机，这是批评数码相机流行的误区。
胶片目前还在一些领域领先于数码感光器，比如，分辨率（对线/毫米）、影调层次过度平滑等等。但这种优势正在逐步缩小，而且随着电子技术的发展，将来也有可能在技术“数值”上超过胶片。数码相机则在“速度”上拥有优势。它出片的速度超过负片的冲洗，它能立即给你反馈信息，通过查看即时影像和相关数据，可以实现“在拍摄地点修正”的功能。
胶片机在一些方面领先，数码机在另一些方面有优势，这就是目前的摄影器材格局。胶片机传统观片方式是观片器、幻灯机、相纸。不要让传统观片方式得出的美妙感觉误导了电脑屏幕上另外一种图片风格。胶片在传统观片方式下很精彩，但我反对两种不同观片方式的摄影手段放到屏幕上一概而论。胶片经过扫描再贴到网上已经是数字化的图片，用胶片的数字化处理来批评数码图片，是否可以称为：Figital狂砸Digital？
你不会傻到用小DC来拍摄百米赛跑，反过来Mamiya 6x7也不是你拍摄日常生活照的首选。一个是“不够用”，一个是“过够用”，“够用”永远是器材选择上的“金标准”。
2 对于数码单反相机的成像来说像素值最关键
像素越多分辨率越高，这个道理基本上没有错误。但要注意像素和像素是不一样的。单个像素面积大，信噪比低，可以实现更好的动态范围和低噪音，这一点也很重要。也正是单个像素面积上的差距，造成了800万像素小DC的图像质量，尤其是高ISO时的抑噪水平远不如600万、甚至400万像素的数码单反相机。
对于数字成像技术而言分辨率是一个很重要的方面。具有同等重要地位的还有动态范围、信噪比。如何做到高像素、同时具有高动态范围、低信噪比的像素，相对目前的技术水平还是比较具有挑战性的工作。
3 全幅才是硬道理
这种想法来源于胶片机上“大底才是硬道理”。幅面大确实有优势，最起码屋子大了，可以盛下更多的像素。而且感光器面积增大可以允许单个像素面积做的更大，从而实现低信噪比，高动态范围。
值得注意的是，数码革命才刚刚开始，全幅只是数字成像的一个发展方向，而不是唯一方向。X3、3/4、DX幅面等等技术也在不断进步和发展。如果有一天DX幅面获得技术突破，可以用小一些的幅面获得超高质量的像素，结合全幅在广角上固有的光学弱点，也许DX幅面会成为技术领先者。X3、3/4也是一样，如果将来他们克服了自己的弱点，也许他们的技术前景比我们想象的要广阔的多。将来的事情谁也说不清，多说也不解决我们现实器材问题。
基于目前的技术和我们的经验，全幅有很大优势。但全幅是否最终成为数字成像技术的制高点，还需时日来观察。
4 数码单反相机自动白平衡很难搞好
目前数码相机的自动白平衡功能都比较薄弱，主要还是相机探测周围色温上还有很多不足。高档机型AWB稍好，但距离完美也有很大距离。有几点可以改进的地方。
首先要确定自己的显示器是否正常再现颜色。推荐和鼓励使用ColorVision Spyder（俗称蜘蛛）定期校正显示器。显示器校正的最好境界应该是硬件校正，尽量减少带有个人经验的人工干预，在这一点上虽然spyder也有人为经验参与，但还是比所有的软件校正要好得多。
其次，在有条件的时候，推荐使用灰板在拍摄中手动设置白平衡，同时还要实地拍摄一张带有灰板的画面以备后期调整。不太推荐白板，因为随手找到的白板一般都不是纯白的，也容易受到曝光的影响，容易误导相机和后期PS白色吸管。
最后，要熟知各款相机AWB的色温工作范围和最佳工作范围，超出这个范围就要手动设定白平衡，这样可以降低自动白平衡的失误率。
5 JPEG格式下相机内锐化比后期锐化好
如果你是追求画质而不是随便玩玩的话，应该采取后期锐化的方式！机内处理图片的顺序是先锐化再压缩成JPEG图片。机内锐化后在压缩过程中将放大halo（白边）效果，也会增加噪音。
如果是严肃的摄影，在JPEG格式下应该关闭机内锐化，选择后期图像处理软件来完成这项任务。
6 经常换镜头，所以感光器容易进灰
即使你永远不换境头，感光器前面的低通滤镜也照样会沾上灰尘。数码机不同于小型DC，它有快门帘，有反光镜，在拍摄中这些机构反复震动会绕流空气，卷起微小灰尘。感光器等电子机构会有静电吸附这些灰尘。
数码单反相机的优势之一就是更换镜头的灵活性，我们不能因为灰尘问题就因噎废食，采取鸵鸟态度，对更换镜头避而远之。至于除尘方法，网上五花八门，各有所长，市场上产品林立，价格不菲，大家学习、掏钱就是了。猪肉都买了，别舍不得葱花钱。
7 photoshop在手，曝光宽容度我修
的确，Photoshop可以通过两张不同曝光的照片来提高曝光宽容度。但这办法不会总灵验，有时候你没有机会去照第2张图片。而且这需要电脑前工作时间和技巧。天下没有免费的午餐，越多的PS会有越多的像质损害风险。
最好的方法还是在前期解决问题，在相机内控制画面曝光在宽容度之内。这样做省时省力，无像质损害。你就可以用省下时间多陪一陪家人不好吗？
前期控制曝光宽容度的办法就是中灰渐变镜。
8 数码相机上，狗头不狗、牛头不牛
Yes and No. 准确的说，狗头不狗，牛头更牛。数码机只取中间成像部分，所以相对于胶片机来说狗头光学表现有提升。牛头也是同样的道理，相对于胶片机也应该有更好的表现。
但对于设计年代久远的镜头，由于没有考虑到数码机的优化问题，所以这些镜头无论狗牛，一般在数码机上表现都不太突出。
目前各厂家都在争相推出“为数码优化”镜头，这些镜头相对于普通镜头在数码机上确实有更好的表现。数码用户购买镜头应该在这些镜头里寻找自己的目标。
9 金属的数码相机比塑料的好。
这种说法是基于金属比塑料耐用的理论，是传统机身定位在数码机上的延续。数码技术一日千里，一个数码机型的市场生命周期只有2年左右。你用金属机身可能20年都很好，但数字成像部分2、3年就落后一大截。10年后你手里拿的是好的金属疙瘩而不是好的数码相机。
支持金属机的另一个理由是手感。手感是最主观的东西，无法量化和比较。有人喜欢金属的厚重，但有人不喜欢金属在冬天里的冰冷。有人喜欢塑料的轻巧，有人讨厌塑料的质感。这都没有对错之分，只是个人喜好。
需要说明的是，塑料和塑料也不同。各厂家各机型之间塑料组成材料和比例不同，坚固度和手感也不同。塑料的优势在于轻巧、便宜、坚固度达到一定的底线。由于价格相对低廉，将来相机升级换代也不太痛心。
对于大部分业余爱好者来说，用塑料机身的数码机很合适。
10 数码相机使人浮躁。
数码相机只是工具。浮躁与否还是要看个人头脑。是的，数码相机按动快门的压力很小，很容易拍摄大量的照片。但用心拍和不用心拍不在于它使用的工具，而是使用工具的人。换句话说：好的事情是它是数码的，坏的事情是它是数码的。
数码相机只提供了温床，而它却当了摄影师浮躁的替罪羊。
11 如果直接出片，画面质量上数码单反不如小型数码相机
由于小型DC里定位于直接出片，有更多的内置软件干预。所以看似小型DC直接出片画面更干净，曝光宽容度更好。但在高感光度时小DC画质下降明显。同等条件下直接放大出片，数码单反的优势巨大。
12 离开photoshop数码单反基本上就是半残废
首先，只要使用得当，数码单反直接出片不会输给小DC。其次，图像质量的要求因人而异。有人认为直接出片就已经很好了，有人认为还有改进的余地。要想得到高质量的图片Photoshop是必须的。如果直接出片小DC和数码单反都是5分，PS后数码单反能到10分，你会怎么做？反过来说，你舍弃小DC而上数码单反的目的是什么？是为了少用点PS？还是获得高质量的图片？
既少PS又获得高质量的图像，目前技术条件下还达不到。但数码单反没有PS也很精彩，残废说只是初学者的心理暗示。
13 坚决不当数码小白鼠，也不给厂家捐前期研发费，等数码单反成熟了再购买
这个就涉及到考虑问题的角度。搞摄影、买器材要以我为主。你是在摄影而不是测试，器材成熟的标准也是因人而已的。购买器材的时候多考虑自己的需求，少关心别人的事情，这才是正确的态度。你可以暂时不购买某种器材，但应该是出于“利己”的考虑。如果出发点是“不利他”，那你永远不能从摄影和器材发烧上得到乐趣。
14 数码单反性价比大大低于胶片机
要单论价格，胶片机的价格要大大便宜于数码机。但“性价比”包括了性和价两方面。“价”实实在在地摆在那里，“性”可就是说不清道不明的话题了。性价比是个很个体化的东西，每个人的性价比标准都不同。综合考虑发烧程度、经济承受能力，摄影用途等因素每个人都有不同的判断。
15 用数码机可以比较出不同厂家镜头的优劣
镜头之间的成像比较要在相同相机上进行才能得出客观结论。使用不同相机比较相同镜头甚至不同镜头，由此产生的结论是不可信的。因为不同相机的感光器有不同的感光特性，分辨率、色彩再现都稍有不同，如果在不同的感光平台上进行镜头比较，其结论是不严谨的。
以后在论坛上遇到Canon-A1用10D说Canon的50/1.8锐不可挡，而我用D70上说Nikon 50/1.8比Canon的锐10倍都不止，大家应该忽略这样的言论。
16 数码领域佳能比尼康领先很多、Nikon、Canon两家比其他家领先很多、Fuji画质上领先很多、X3技术领先byer pattern很多、3/4系统是数码相机未来的方向
任何人可以在互联网上贴出任何文字。当今时代，科技、工艺水平高速发展，同类产品之间你中有我，我中有你的互补现象非常普遍。论坛上任何所谓“领先很多”的提法都需要谨慎求证。论坛上任何预测未来方向的话题都要心存疑问。我们这些摄影业余爱好者不是专门人才，不具专业经验，独立思考也好，人云亦云也好，下结论的事情，尤其使用夸张性词汇下结论的事情，应该越少越好。
有一点应该清楚，市场占有率从来不等于技术含量，广告攻势从来不代表未来方向。
17 RAW格式是最好的
论画质，RAW应该是最好的。但什么样的画质是你的底线？这又是一个一嘴毛的问题。有的人需要常年快速出片，这时候就需要在画质上作出妥协，而且这种妥协并不一定损害到最终成像。比如记者出的小尺寸图像，并没有看出RAW和JPEG的差距。从节约时间上来说JPEG格式显然有一些优势。只要使用得当JPEG格式图片完全能达到小尺寸图片的要求。
你要多好的画质？这是回答RAW格式问题的关键。
18 佳能消费级数码单反相机容易跑焦。
首先明确什么是跑焦？是不是目前有把“跑焦”定义扩大化的趋势？还是那句话，网上论坛的言论有把缺陷放大的特点。当时D70刚出来的时候论坛满眼都是“三大问题”，好像D70成了残废一样。哪有那么回事！
佳能相机应该存在跑焦的问题。但有多大的中彩几率，目前没有任何人掌握这个数据（包括佳能公司）。只是欲购者心理感受很坏、很焦虑而已。我建议大胆买下行货，事先跟商家说明情况，谈好条件，当场或回家简单实验一下，不行就换。顶多就是多跑一趟路的波折。
19 数码机由于焦距系数的关系，50mm焦距的标准镜头可以当成75mm左右的人像头使用
数字上看是这样。但考虑到透视效果，50mm镜头凑近了任务就变形了，你还是需要规规矩矩地去拍大半身人像才行。在数码机上拍人像还是需要专门人像头来完成。至于说室内摆不开机位，那不是镜头的错误。用短一些焦距替代人像头，稍一不注意机位角度控制，等待你的就是透视变形。
20 数码机的照片很容易看出焦外成像。
在photoshop横行的年代你还能相信什么？焦外成像对于PS、NI来说，作假比不作假容易。
【转】数码摄影后期制作————图层技巧
图层技巧
你会图层吗？不会？喔，那你肯定不会PHOTOSHOP。为什么那么说呢？因为图层可以说是PHOTOSHOP的核心，几乎PHOTOSHOP所有的应用都是基于图层的，很多强劲的图像处理功能也是图层所提供的，在过去的PHOTOSHO里有很多特效我们不得不通过通道或是路径来制作，而到了6.0版本，基本上所有的特效我们都可以用图层做出来，并且更加的方便快捷，掌握了图层技巧，你可以说就掌握了PHOTOSHOP。所以在这一章中，我们将会花相当的篇幅来介绍相关的图层技巧。不多说废话了，让我们进入神奇的图层世界吧。
打开图层面板或是图层菜单，唉呀，那些指令多得真能把人吓死，你要是连基本的图层操作都不会的话，还是先弄些有关图层基础的文章来看看吧。我们可不会讲得那么详细了，我们只说技巧。（说了很多次了！！！废话！）好！来谈谈技巧吧。
基本图层技巧：
打开一个图像时，一般都是只有一个背景层，背景层比较特殊，很多操作都不能在上面进行，所以我们通过两个方法来制造一般图层。双击背景层，再点OK。背景层就变换为一般图层了。或者我们想要保留背景层，则可以右键点击背景层，在弹出菜单中选择Duplicate Layer（复制图层）对话框，可以选择复制图屋到当前文件还是一个新文件中去。我们选当前文件，再点击OK，一个同背景层肉容相同的普通图层就出现了。相反我们也可以将普通图层转为背景层，执行菜单Layer（图层）-New（新增图层）-Background From Layer（将图层转为背景层）命令，既可以将一般图层转换为背景层了，注意在转换过程中，图层原来透明的部分将被填入当前设定的背景色，所以转换前还是先把背景色定义好吧。
我们经常因为不小心而将精心做好的图层弄得乱七八糟。所以ADOBE公司又为我们提供了一个新的，贴心的功能-锁定图层，我们可以对所选择的图层进行锁定，以免不小心将图层破坏掉，提供的锁定功能有：透明编辑锁定（和过去的保持透明功能是一样的），图像编辑锁定（不能对图层进行填色或色彩编辑），变形编辑锁定（不允许对图层进行移动或是变形编辑），完全锁定图层（什么也干不了了）。另外，在要同进对多个图层进行锁定时，我们为了省事，一般使用菜单命令Layer-Lock All Linked Layers（锁定所有链接图层），这样可以同进对已链接的多个图层进行锁定设置。
图层多了真是麻烦，看都看不过来了，早忘了哪个图层是什么内容了。为了避免这样的事发生，PHOTOSHOP 6.0又新增了一项功能-图层组。我们可以对图层进行分组管理，就样就方便很多了。在图层控制面板上单击Create New Set（新建图层组）命令，既可新建一个空的图层组，然后我们可以把图层分类归到不同的图层组去，以便进行图层管理。或者另一个更简单的方法，把需要归为一个组的图层链接起来，然后通过Layer-New（新建图层组）-Layer Set From Linked（连接图层为图层组），就可以把我们链接的图层归到一个图层组中去了。
你经常会切割下一副图像然后贴到别一个文件中去吧？这样你一定经常碰到图像边缘有锯齿或是原来的背景留下来的黑色或是白色边缘吧？怎么解决呢？通过PHOTOSHOP的修边（Matting）功能，就可以把它们解决掉。执行Layer-Matting命令，其中Defringe用来消除图像边缘的锯齿，Remove white matte用来消除图像的白边，Remove Black Matte用来清除图像的黑边。
经常对图像进行变形，不断地调用各个变形指令真地很烦，其实只要选中移动工具，然后在上方的控制栏内把Show Bounding Box（显示变形控制框）打上勾，就可以对图层进行各种变形了。提供以下的小技巧。
在做缩放变形是地，按住SHIFT键，可以做等比例的缩放
按住CTRL键，把鼠标移动到控制点上可以做扭曲变形
按住CTRL+ALT+SHIFT键，再把鼠标靠近控制点，可做透视变形。
如果变形效果不够，可以执行Edit（编辑）-Transform（变形）-Again（再次执行），既可将上次的变形操作再进行一次。（快捷键为CTRL+SHIFT+T,在这里我发现一个小技巧，再同时按住ALT键，可以做重复变形复制，在做特效图，如线条图时相当方便）
高级图层技巧
现在我们就开始讲述PHOTOSHOP中最最精彩的高级图层技巧了，学会了它，没有什么图像是做不出来的，一定要用心学哦。。
先来看看图层遮罩吧。相信大家都对它是爱不释手了。的确，它的功能实在太强大了，在图像溶合上绝对是PHOTOSHOP的王中王，利用它，你可以做出让人不敢置信的特效图像来。
新建一个图层遮罩，点击图层面板的Add a mask（新建图层遮罩）按钮，建立一个图层遮罩，将在图层上建立一个全白的遮罩（所有图像都不透明）。而我们也可以按住ALT键再单击，这样可以建立一个全黑的遮罩（所有图像全部透明）。当我们要在已经有了选择范围的图层建立遮罩时，可以通过Layer-Add Layer Mask（增加图层遮罩）-Reveal Selection（显示选取范围）来建立遮罩，这样所有未被选取的图像会被隐藏起来。如果选择Hide Selection（隐藏选取），那么所有选取的部分将被隐藏起来。
建立了遮罩后我们就可以对它进行编辑了，使用任意一种填色或绘图工具既可编辑遮罩。只要记住黑色代表透明，白色代表不透明，灰色代表半透明，就可以通过你的创意来制作出让人惊叹的特效图像了。我们可以随时观看图层遮罩填色后的样子，只要按住ALT键单击图层面板上的遮罩预览图就可以观看了，再按一次则返回。而按住SHIFT键再单击预览图，可以暂时关闭遮罩，再新单击恢复显示。也可以在编辑好图层之后删除遮罩，只要接住遮置图层再拖到底部的垃圾箱就行了，这时会出现对话框问你是否保存效果，选择保存就可以了。
路径遮罩则是另外一种类型的遮罩，它的使用同普通遮罩没有什么区别，所以不做过多介绍了。只要记住两种类型的遮罩是可以同时使用的。这样我们可以做出许多神奇的效果来，一般我们用路径遮罩来对图像进行去背景，用普通遮罩来进行图像特效的透明设定。
PHOTOSHOP6.0中新增了一个填色图层，使用它可以进行单色填充、渐变填充和图案填充，它们的使用方法和你使用普通的填色指令是差不多的，但可编辑性却是使用普通填色指令所无法比拟的，并且会同时附带一个图层遮罩。我们只要运用前面所说的图层遮置技巧，就会做出远远比单用填色指令强得多的填色效果来。
调整图层。这是PHOTOSHOP提供给我们的最强大的色彩调整功能，普通的色彩调整是无法同调整图层相比的，它具有相当强的重复编辑特性，我们可以随时重新修改，并且它又同普通图层一样，具有混色模式，不透明度及图层遮罩的功能，这使得它的色彩调整功能远远强过普通色彩调整指令，因此，我强烈建议大家在调整图层中进行色彩调整。因为在色彩技巧一章已介绍过色彩调整指令，在此就不再赘述色彩调整技巧了。只是大家要在图层遮罩上下下功夫，不然白费了那么好的东西。
下面我们来介绍PHOTOSHOP 为我们来带来的另外一个重量级的图层工具：图层特效。在过去的PHOTOSHOP版本中就已经有了图层特效这个功能，许多我们过去只能用通道或路径才能做出的效果只要一两个图层特效就轻松地做出来了，而PHOTOSHOP 6.0中这个功能更被大幅度地提升了，可以说是PHOTOSHOP最最精华的部分，合理运用图层特效，将给你的图像带来让人不可思议的效果。以下就是图层特效功能为我们带来的一系列效果。
外阴影（Drop Shadow）、内阴影（Inner Shadow）、外发光（Outer Grow）、内发光（Inner Grow）、斜角和浮雕（Bevel and Emboss）、上釉（Stain）、覆盖颜色（Color Overlay）、覆盖渐变（Gradient Overlay）、覆盖图案（Pattern Overlay）和描边（Stroke）等十种图层特效。并且它们可以混和使用。
要使用这些特效，只要执行Layer（图层）-Layer Styles（图层样式）就可以选择各种图层特效，另外按下图层面板上的Add a new style（增加新的样式）式双击图层也可以达到同样的目的。另外我们要记住，我们在创造了各种特效之后可以把它存为样式，以后需要同样的效果时只要套用样式就行了。因为时间有限，我们并不做详细介绍了，只着重介绍使用中需要注意的要点及相关的技巧。
图层混色特效：我们可以在一般设定中对混色模式，不透明度等进行设定。然后在高级设定中我们可以对填色不透明度、通道不透明度进行设定（记住可以针对不同的通道来设定其不透明度。并且可以对图像进行挖空（None表示正常显示，Shalow将图像向下挖空至Layer Set最下面的一个图层为止。选择Deep可以挖空下方所有图层，直到背景层），及群组功能。最后我们注意一下混合如果设定，在这里我们如果运用得好的话，处理图像将会轻松很多。
首先在Blend if（混合如果）弹出菜单中选定图像的显示方式，可以是灰阶或图像的任意通道。然后我们将注意力转向下方的两条灰阶带上，上面的那条表示选定的图层（This Layer），左边的黑色小三角代表图像的暗部，右边的白色小三角代表图像的亮部，将黑色小三角往右拖可以隐藏图像的暗部区，将白色小三角往左边拖动可隐藏图像的亮部区。另外如果我们按住ALT键再可以分开拖动小三角以使图像的可见部与不可见部交接的地方柔化。这里我想靠诉大家，这实际上就是一个很好的去背景工具，大家可能不以为然，但当你打开一副背景是全黑或全白的图像并运用这个功能对它去背景时就会体会到它的强大和方便了。不信？打开PHOTOSHOP 6.0自带的那副鸭子的图片，自己亲自动手试试！
下部的灰阶带表示所选图层的下级图层，灰阶带的运用同上面所说的是一样的，灵活运用可以让上下部图层天衣无缝的接合起来。
其它的特效和以前的PHOTOSHOP版本相差不大，大家也应该都会使用了，既使不会使用，多练习也就是了，我们不做详细介绍了，只是再介绍一下轮廓的设定。
轮廓是一项新增的功能，在我们上面介绍的特效功能中大部分都会用到它，我们可以调用PHOSTOSHOP内置的几种轮廓图，并可以自己新建或编辑轮廓图。具体的方法大家自己去体会吧，同一种特效，利用不同的轮廓图也能得到不同的效果，所以大家一定要试试哟。
图层这一章就讲到这里吧，实际上根本没有讲完，许多的精采功能我们也没有完全讲述到，比如图层混色运算，图层样式等等。有时间会继续为大家写这些东西的，另外如高级的取背景技巧-萃取及PHOTOSHOP新增的超强变形功能-液化变形我也一定会写出来给大家的。
你会图层吗？不会？喔，那你肯定不会PHOTOSHOP。为什么那么说呢？因为图层可以说是PHOTOSHOP的核心，几乎PHOTOSHOP所有的应用都是基于图层的，很多强劲的图像处理功能也是图层所提供的，在过去的PHOTOSHO里有很多特效我们不得不通过通道或是路径来制作，而到了6.0版本，基本上所有的特效我们都可以用图层做出来，并且更加的方便快捷，掌握了图层技巧，你可以说就掌握了PHOTOSHOP。所以在这一章中，我们将会花相当的篇幅来介绍相关的图层技巧。不多说废话了，让我们进入神奇的图层世界吧。
打开图层面板或是图层菜单，唉呀，那些指令多得真能把人吓死，你要是连基本的图层操作都不会的话，还是先弄些有关图层基础的文章来看看吧。我们可不会讲得那么详细了，我们只说技巧。（说了很多次了！！！废话！）好！来谈谈技巧吧。
基本图层技巧：
打开一个图像时，一般都是只有一个背景层，背景层比较特殊，很多操作都不能在上面进行，所以我们通过两个方法来制造一般图层。双击背景层，再点OK。背景层就变换为一般图层了。或者我们想要保留背景层，则可以右键点击背景层，在弹出菜单中选择Duplicate Layer（复制图层）对话框，可以选择复制图屋到当前文件还是一个新文件中去。我们选当前文件，再点击OK，一个同背景层肉容相同的普通图层就出现了。相反我们也可以将普通图层转为背景层，执行菜单Layer（图层）-New（新增图层）-Background From Layer（将图层转为背景层）命令，既可以将一般图层转换为背景层了，注意在转换过程中，图层原来透明的部分将被填入当前设定的背景色，所以转换前还是先把背景色定义好吧。
我们经常因为不小心而将精心做好的图层弄得乱七八糟。所以ADOBE公司又为我们提供了一个新的，贴心的功能-锁定图层，我们可以对所选择的图层进行锁定，以免不小心将图层破坏掉，提供的锁定功能有：透明编辑锁定（和过去的保持透明功能是一样的），图像编辑锁定（不能对图层进行填色或色彩编辑），变形编辑锁定（不允许对图层进行移动或是变形编辑），完全锁定图层（什么也干不了了）。另外，在要同进对多个图层进行锁定时，我们为了省事，一般使用菜单命令Layer-Lock All Linked Layers（锁定所有链接图层），这样可以同进对已链接的多个图层进行锁定设置。
图层多了真是麻烦，看都看不过来了，早忘了哪个图层是什么内容了。为了避免这样的事发生，PHOTOSHOP 6.0又新增了一项功能-图层组。我们可以对图层进行分组管理，就样就方便很多了。在图层控制面板上单击Create New Set（新建图层组）命令，既可新建一个空的图层组，然后我们可以把图层分类归到不同的图层组去，以便进行图层管理。或者另一个更简单的方法，把需要归为一个组的图层链接起来，然后通过Layer-New（新建图层组）-Layer Set From Linked（连接图层为图层组），就可以把我们链接的图层归到一个图层组中去了。
你经常会切割下一副图像然后贴到别一个文件中去吧？这样你一定经常碰到图像边缘有锯齿或是原来的背景留下来的黑色或是白色边缘吧？怎么解决呢？通过PHOTOSHOP的修边（Matting）功能，就可以把它们解决掉。执行Layer-Matting命令，其中Defringe用来消除图像边缘的锯齿，Remove white matte用来消除图像的白边，Remove Black Matte用来清除图像的黑边。
经常对图像进行变形，不断地调用各个变形指令真地很烦，其实只要选中移动工具，然后在上方的控制栏内把Show Bounding Box（显示变形控制框）打上勾，就可以对图层进行各种变形了。提供以下的小技巧。
在做缩放变形是地，按住SHIFT键，可以做等比例的缩放
按住CTRL键，把鼠标移动到控制点上可以做扭曲变形
按住CTRL+ALT+SHIFT键，再把鼠标靠近控制点，可做透视变形。
如果变形效果不够，可以执行Edit（编辑）-Transform（变形）-Again（再次执行），既可将上次的变形操作再进行一次。（快捷键为CTRL+SHIFT+T,在这里我发现一个小技巧，再同时按住ALT键，可以做重复变形复制，在做特效图，如线条图时相当方便）
高级图层技巧
现在我们就开始讲述PHOTOSHOP中最最精彩的高级图层技巧了，学会了它，没有什么图像是做不出来的，一定要用心学哦。。
先来看看图层遮罩吧。相信大家都对它是爱不释手了。的确，它的功能实在太强大了，在图像溶合上绝对是PHOTOSHOP的王中王，利用它，你可以做出让人不敢置信的特效图像来。
新建一个图层遮罩，点击图层面板的Add a mask（新建图层遮罩）按钮，建立一个图层遮罩，将在图层上建立一个全白的遮罩（所有图像都不透明）。而我们也可以按住ALT键再单击，这样可以建立一个全黑的遮罩（所有图像全部透明）。当我们要在已经有了选择范围的图层建立遮罩时，可以通过Layer-Add Layer Mask（增加图层遮罩）-Reveal Selection（显示选取范围）来建立遮罩，这样所有未被选取的图像会被隐藏起来。如果选择Hide Selection（隐藏选取），那么所有选取的部分将被隐藏起来。
建立了遮罩后我们就可以对它进行编辑了，使用任意一种填色或绘图工具既可编辑遮罩。只要记住黑色代表透明，白色代表不透明，灰色代表半透明，就可以通过你的创意来制作出让人惊叹的特效图像了。我们可以随时观看图层遮罩填色后的样子，只要按住ALT键单击图层面板上的遮罩预览图就可以观看了，再按一次则返回。而按住SHIFT键再单击预览图，可以暂时关闭遮罩，再新单击恢复显示。也可以在编辑好图层之后删除遮罩，只要接住遮置图层再拖到底部的垃圾箱就行了，这时会出现对话框问你是否保存效果，选择保存就可以了。
路径遮罩则是另外一种类型的遮罩，它的使用同普通遮罩没有什么区别，所以不做过多介绍了。只要记住两种类型的遮罩是可以同时使用的。这样我们可以做出许多神奇的效果来，一般我们用路径遮罩来对图像进行去背景，用普通遮罩来进行图像特效的透明设定。
PHOTOSHOP6.0中新增了一个填色图层，使用它可以进行单色填充、渐变填充和图案填充，它们的使用方法和你使用普通的填色指令是差不多的，但可编辑性却是使用普通填色指令所无法比拟的，并且会同时附带一个图层遮罩。我们只要运用前面所说的图层遮置技巧，就会做出远远比单用填色指令强得多的填色效果来。
调整图层。这是PHOTOSHOP提供给我们的最强大的色彩调整功能，普通的色彩调整是无法同调整图层相比的，它具有相当强的重复编辑特性，我们可以随时重新修改，并且它又同普通图层一样，具有混色模式，不透明度及图层遮罩的功能，这使得它的色彩调整功能远远强过普通色彩调整指令，因此，我强烈建议大家在调整图层中进行色彩调整。因为在色彩技巧一章已介绍过色彩调整指令，在此就不再赘述色彩调整技巧了。只是大家要在图层遮罩上下下功夫，不然白费了那么好的东西。
下面我们来介绍PHOTOSHOP 为我们来带来的另外一个重量级的图层工具：图层特效。在过去的PHOTOSHOP版本中就已经有了图层特效这个功能，许多我们过去只能用通道或路径才能做出的效果只要一两个图层特效就轻松地做出来了，而PHOTOSHOP 6.0中这个功能更被大幅度地提升了，可以说是PHOTOSHOP最最精华的部分，合理运用图层特效，将给你的图像带来让人不可思议的效果。以下就是图层特效功能为我们带来的一系列效果。
外阴影（Drop Shadow）、内阴影（Inner Shadow）、外发光（Outer Grow）、内发光（Inner Grow）、斜角和浮雕（Bevel and Emboss）、上釉（Stain）、覆盖颜色（Color Overlay）、覆盖渐变（Gradient Overlay）、覆盖图案（Pattern Overlay）和描边（Stroke）等十种图层特效。并且它们可以混和使用。
要使用这些特效，只要执行Layer（图层）-Layer Styles（图层样式）就可以选择各种图层特效，另外按下图层面板上的Add a new style（增加新的样式）式双击图层也可以达到同样的目的。另外我们要记住，我们在创造了各种特效之后可以把它存为样式，以后需要同样的效果时只要套用样式就行了。因为时间有限，我们并不做详细介绍了，只着重介绍使用中需要注意的要点及相关的技巧。
图层混色特效：我们可以在一般设定中对混色模式，不透明度等进行设定。然后在高级设定中我们可以对填色不透明度、通道不透明度进行设定（记住可以针对不同的通道来设定其不透明度。并且可以对图像进行挖空（None表示正常显示，Shalow将图像向下挖空至Layer Set最下面的一个图层为止。选择Deep可以挖空下方所有图层，直到背景层），及群组功能。最后我们注意一下混合如果设定，在这里我们如果运用得好的话，处理图像将会轻松很多。
首先在Blend if（混合如果）弹出菜单中选定图像的显示方式，可以是灰阶或图像的任意通道。然后我们将注意力转向下方的两条灰阶带上，上面的那条表示选定的图层（This Layer），左边的黑色小三角代表图像的暗部，右边的白色小三角代表图像的亮部，将黑色小三角往右拖可以隐藏图像的暗部区，将白色小三角往左边拖动可隐藏图像的亮部区。另外如果我们按住ALT键再可以分开拖动小三角以使图像的可见部与不可见部交接的地方柔化。这里我想靠诉大家，这实际上就是一个很好的去背景工具，大家可能不以为然，但当你打开一副背景是全黑或全白的图像并运用这个功能对它去背景时就会体会到它的强大和方便了。不信？打开PHOTOSHOP 6.0自带的那副鸭子的图片，自己亲自动手试试！
下部的灰阶带表示所选图层的下级图层，灰阶带的运用同上面所说的是一样的，灵活运用可以让上下部图层天衣无缝的接合起来。
其它的特效和以前的PHOTOSHOP版本相差不大，大家也应该都会使用了，既使不会使用，多练习也就是了，我们不做详细介绍了，只是再介绍一下轮廓的设定。
轮廓是一项新增的功能，在我们上面介绍的特效功能中大部分都会用到它，我们可以调用PHOSTOSHOP内置的几种轮廓图，并可以自己新建或编辑轮廓图。具体的方法大家自己去体会吧，同一种特效，利用不同的轮廓图也能得到不同的效果，所以大家一定要试试哟。
图层这一章就讲到这里吧，实际上根本没有讲完，许多的精采功能我们也没有完全讲述到，比如图层混色运算，图层样式等等。有时间会继续为大家写这些东西的，另外如高级的取背景技巧-萃取及PHOTOSHOP新增的超强变形功能-液化变形我也一定会写出来给大家的。
【转】数码相机拍好人像摄影的几个妙招
人像摄影是指以摄影艺术为表现手法，使人的容貌和形象得以再现和永存的一门专业摄影。其实在生活中，只要掌握以下几种摄影技巧，每个人都有可能创作出精美的人像摄影作品来；在此之前，还是力劝使用卡片DC的朋友改用数码单反DSLR，毕竟这不是一个数量级的相机，拍出的结果也相差甚远。有时不是你技术差，而是设备不好力有不逮。
第一招：长焦距大景深
什么镜头拍肖像最好？一只中等望远的变焦或定焦镜头就能胜任。如果使用35毫米胶片拍摄的话，这就意味着应使用85毫米至135毫米焦距的镜头。因较短的焦距（50毫米以下）拍肖像常常会夸张人物面部的特征，有时会使鼻子显得比实际要大，因而失真。使用经常被称为人像镜头的85毫米至135毫米的较长镜头时，透视则有所压缩，面部特征就会表现出正确的比例。而若要使用200毫米以上长焦距镜头的话，则会使面孔显得太平。
第二招：靠近些
没有经验的人像摄影师拍摄失败的另一个原因是他们在拍摄时没有尽可能地靠近。如果你拍摄的人物在画面上太小，以至于其面容和表情不能成为照片上的表现中心，那么效果就差了。解决的办法就是再靠近一些拍摄。你可以走上前去靠近被摄者，或者是使用较长焦距的镜头拍摄。在较近的距离，你更容易找到拍摄对象美丽的角度。
第三招：突出主体
令人目不暇接的彩色服装只会转移观众对被摄者的注意。因此，拍摄者需要考虑的是如何让照片突出对象的主体，而非装饰的衣物。在构图上可以把画面处理得紧凑些，从而避开那件华而不实的衬衫，或在布光时把衬衫部位留在阴影里，并使面部相对更亮一些。在色彩方面，保持简单的着装通常是行之有效的。鲜艳的原色能为人像增添生气。但要注意选择能与被摄者的本色般配的服装。
第四招：使用大光圈
尽量避免使用f／11到f／22的小光圈。用小光圈在强光下拍风光是好的，但是拍摄人像则会出问题。小光圈能使背景显得相当清晰，会转移对被摄者的注意。f／1.8至f/4的大光圈能使背景虚化,使之处于焦点之外。不过，大光圈有可能使景深太浅，如果被摄者的一只眼睛比另一只离相机更远，那么距离较远的那只眼睛也许会处在焦点之外。补救的办法是在取景时舍弃背景，这样就可以使用较小一挡的光圈。
第五招：避免光线反差太大
拍人像最忌讳的就是使用直射下来的阳光。它将在眼窝、鼻子周围和下巴底下造成黑影。为了避免这种破坏性的光线效果，职业人像摄影师喜欢选用开阔的阴凉场地，如晴天时大树底下，四周有大量的反射光可以对局部阴影进行补光，在人物脸上形成流畅没有阴影的照明。 如果你不得不在正午时分抓拍人像，你可以自己创造一个开阔的背阴条件，即让被摄者把背对着太阳，从技术上说这叫逆光。为了改善直射阳光拍摄的危害，可用一把半透明的白伞遮挡中午的阳光。另一种办法就是，使用DSLR的点测功能，直接从拍摄对象面部测取曝光读数；千万别使用消费DC常用的强制闪光进行补光的办法来改善逆光的曝光不足，因为这样容易过曝。
2008年7月17日星期四
【转】数码相机拍摄之曝光补偿的运用
数码相机使用方便，在拍摄后通过回放就可以立即知道实际拍摄效果，再加上后期可在电脑中调整反差颜色等，因此有不少摄影者在实践中对曝光的准确性不十分注意，其实使用数码相机对曝光要求同样非常高，在拍摄实践中特别要重视对“曝光补偿”的运用，在拍摄一些比较特殊的对象时，更要运用自己在传统摄影中积累的经验，充分利用曝光补偿来满足特定情况下的曝光需要，确保得到曝光准确的照片。
1、为什么要作曝光补偿
数码相机的测光曝光系统和传统相机一样，在处理图像时，有个很基本的准则，就是将所有被摄对象都按照18%的中性灰亮度来还原，所以在相机的感光系统看，无论对象原来亮度如何，最后都应以中等亮度的影调展示。所以在实际拍摄时，仍然需要摄影者根据拍摄现场的复杂情况作出相应判断，只有这样才能够确保获得理想的密度和色彩还原。
一般便携式数码相机大都有正负2挡曝光补偿，利用它们可以应付大多数复杂情况下的拍摄需要。至于一些高级的单镜头反光数码相机，曝光补偿甚至达到正负5挡，可以满足极其复杂照明环境下的拍摄需要。数码相机的设计和生产商之所以要对相机作如此的设计处理，其行为本身就足以说明曝光补偿对照片质量具有重要意义，是一个不容忽视的技术要点。在一般情况下，是否需要运用曝光补偿，摄影者主要需考虑到以下几个方面。
2、被摄对象亮度比较高时需作曝光正补偿
比如说在拍摄风光照时，要是蓝天白云等浅色调内容占了较大面积时，就要考虑适当增加曝光量，顺光至少增加半挡，侧光加一挡左右。如果是逆光，就要针对太阳的位置高低来处理，同时看你表现什么内容，通常你想将画面中的细节也能相应表现的话，就要适当增加1、5-2挡左右曝光量，太阳越处于画面中心，就越要适当增加曝光量（当然也应注意避开有强烈光线的太阳，防止相机图像感应器受到损害。如没有发出强光的太阳，如雾气中的红日，朝日夕阳等，因为它们亮度低，完全不会对测光造成影响，则不必考虑曝光补偿问题）。
此外，在拍摄雪景、雾景等特定内容时，都要根据表现对象最后需以高调形式来显示的特点，酌情作曝光补偿。一般拍摄雪景最好补偿1挡到1挡半曝光量，不然你最后得到的雪不是白色的，而有可能因曝光不足而成为灰色；拍摄雾景最好补偿半挡到1挡曝光量，不然你得到的雾景影调偏暗，接近夜景一般，显然不理想。附图《雾中轻筏》就是雾气中拍摄的效果，拍摄时候作了约0、5挡曝光正补偿，基本上将拍摄时的亮度感觉反映出来了。
还有像拍摄白色的舞台，成群穿白色服装的人，医院或者环境亮度很高的实验室，大面积以天空为背景的飞机等比较特别的对象时，都要根据主体与背景的关系作适当的曝光正补偿。
3、被摄对象亮度较低需作曝光负补偿
在处理亮度高的拍摄对象时需要作曝光正补偿，主要是为了防止相机将画面自动处理为曝光不足。同样的道理，拍摄深色调对象，就需要反其道而行之，以免出现曝光过度。
比较典型的是在拍摄城市夜景时，除了画面中建筑、街道或其他亮度较高的内容占据画面主要面积外，要防止曝光过度主要依靠两个手段，一个是使用点测光来对主要表现对象测光曝光；还有一个方法就是根据实际情况，利用曝光补偿来适当减少曝光量。一般在拍摄的画面中（尤其是画面中间测光敏感部位）占据大面积天空时，往往需要减少2挡甚至更多的曝光量。附图《东方明珠电视塔夜景》在拍摄时作了负1、7挡的曝光补偿，所以画面的影调比较理想，不然将严重曝光过度。
除了拍摄夜景，在拍摄其他风光类题材，如夏季浓密的树荫，逆光状态下的山脉等都要适当借助利用曝光负补偿来减少曝光量。还有拍摄身穿黑色服装的人物，拍摄深色调的纺织品等，都需减少曝光量才有可能获得正常的影调还原。因为数码相机也是通过测量被摄对象反射光来决定曝光量，在处理明显亮度偏低的对象时摄影者如果不作相应的负曝光补偿，最后得到的将是中性灰影调。很显然，将明显为黑色或者深色调的拍摄对象最后转化为中性灰为主调的画面是很难令人接受的。
4、被摄对象与背景关系复杂时需灵活处理
这主要有两种情况：
A、背景亮度高，主体亮度低，需作曝光正补偿。这种情况在拍摄会议人物时常常会出现，有时候人物坐在窗前，而窗子的背后有阳光射入，背景显得比较亮而人物则明显偏暗，这时如不采用闪光灯作补光，就需作曝光正补偿，一般要增加1挡左右的曝光补偿，人物的脸部层次就会明显改善。还有在拍摄逆光人像时，如果背景包括大面积的天空、水面等亮度较高的对象时，也要通过正补偿或者采用其他辅助光等形式来改善反差，不然就会影响到主体人物的反映。即使后期通过图像处理软件来提亮人物，也会因噪点明显而影响照片质量。
B、背景亮度低，主体亮度高，需作曝光负补偿。这种情况在舞台摄影中常常遇到，一般在舞台上一个或者少量演员演出时，为了吸引观众的注意力，常常会利用一两个追光灯照在人物上，这时舞台上其它背景因为没有直接受到光线照射，几乎呈现为黑色，所以两者反差极大，除非表演者恰好位于画面中心位置而你又采用了点测光模式，不然务必作曝光负补偿，否则容易出现曝光过度。
5、借鉴黑白摄影经验来控制影调亮度
就确定曝光补偿的具体范围而言，如果摄影者有比较丰富的黑白摄影经验，在进行曝光补偿时会更加得心应手。因为黑白摄影主要由黑白灰三个色阶展现。一般来说，只要画面上大部分内容后期会转换为中性灰影调的，可按照正常曝光；后期大都转化成黑色为主调的，需要负补偿曝光量1挡以上；后期大都转化为白色或接近白色的，就需作正补偿曝光量1挡以上。
【转】数码影像能保持多久
数码影像技术在近几年取得了飞速的发展。无论是数码相机还是与之相关的设备包括数码影像的存储介质，都在以日新月异的速度推向市场，而且它们的方便程度、影像素质及售价都朝着人们更容易接受的方面迈进。
在一些推广数码影像技术的文章或数码相机的广告中，经常可以看到数码影像文件可以保存100年甚至永久保存的提法，但是根据国内外有关资料和一些专家的观点，数码影像技术还远没有达到炉火纯青的地步，数码影像文件的保存也没有经过时间的考验，对它的保存年限现在就下定论可能还为时尚早。所以我们对于发展到目前为止的数码影像存储技术应该有个清醒的认识。
对于传统摄影有一定常识的人都应该知道，胶片已经经过了时间的考验，它的优缺点可以说是一览无遗，实践证明如果储存得当，保存100年以上恐怕也是不成问题的(黑白底片比彩色底片有更好的稳定性和保存性)，而且用早期底片印放出质量很好的照片也不是什么新鲜事，这就从一个侧面反映了传统摄影胶片的保存性是可以信赖的。另外应该引起注意的是：传统胶片从完好到损坏往往是一个相对较长的过程，这就给我们发现问题采取补救措施留下了很大的空间，而且已经有一定程度损坏的底片，也仍然可以将上面残留的影像冲洗成照片再进行修整。
数码影像的存储方式与传统摄影是完全不同的，一般的情况是数码相机→存储卡→电脑硬盘→光盘，这样就完成了一个数码影像从拍摄到存储的过程。数码相机拍摄完成后首先是存在相机自带的存储卡上，这个存储卡只是作为临时保存，一般在拍摄一定数量后，就要将存储卡上的所有影像数据转移到电脑硬盘上。大家都知道电脑硬盘极易受到病毒攻击，有时还可能发生意想不到的故障和操作错误，这些都是导致图像意外损失甚至永久性破坏的潜在因素。因此电脑硬盘不太适合作为重要图片的永久保存介质。也正是由于电脑硬盘的不稳定性，在大多数情况下有价值的数码影像数据才被存储在光盘上。理论上认为光盘的存储方式是目前保存性最好的，也就是有关方面宣传的“永久保存”方式。因为数码影像的电子数据最终的存储需要借助CD-R光盘，所以，我们不妨了解一下目前CD-R光盘的情况。
目前出售的CD-R光盘种类繁多不胜枚举，较常见的有金盘、绿盘、蓝盘等，其中金盘和蓝盘的制作设计都是按照保存100年考虑的，而绿盘是按照保存75年设计的。以上涉及的这些光盘仅指著名厂家生产的产品，保存年限也是由这些厂家公布的，而市面上的一些杂牌、冒牌货的保存期限肯定要大打折扣。就算是真正的名牌CD-R光盘的保存期限，实际上也只是停留在理论上，就是说这种介质的真正保存年限还没有经过时间的考验。
不久前有媒体曾经报道：北美某个国家的科研部门接到过报告，称该国发现了专门吞噬光盘和类似材料的不知名微生物。这个报告虽然还没得到进一步证实，但已经引起了一些人的困惑和紧张。虽然我们周围还没有听到光盘被吞噬的报道，但是光盘作为一种新的存储介质，的确还不能说达到了非常完美的境地。
光盘由于本身特点的原因，它也有怕高温、怕磨损、怕变形等一些弱点。其实光盘比胶片更易刮花，而且一旦出现问题就可能是没有办法补救的。另外它必须要有专用的设备才能读取，试想，目前使用的光驱还经常出现挑盘现象，如果现在刻录的CD-R光盘真的保存了100年，那时的电脑上是否还有可读取这种光盘的光驱？也许有人会说不要等到那时CD-R上的文件早就转成更新的存储形式了。
笔者当然不是要否定数码影像技术，而是提出一个问题由大家共同探讨，并想借此机会提醒一下摄影界的同行们，在必须做出选择的时候应该保持清醒的头脑，要比较全面地了解传统、数码两套摄影系统的得与失、利与弊，审时度势地做出正确的判断。这样无论你选择哪种系统，都会充分发挥其优势，扬长避短尽其所能。
在一些推广数码影像技术的文章或数码相机的广告中，经常可以看到数码影像文件可以保存100年甚至永久保存的提法，但是根据国内外有关资料和一些专家的观点，数码影像技术还远没有达到炉火纯青的地步，数码影像文件的保存也没有经过时间的考验，对它的保存年限现在就下定论可能还为时尚早。所以我们对于发展到目前为止的数码影像存储技术应该有个清醒的认识。
对于传统摄影有一定常识的人都应该知道，胶片已经经过了时间的考验，它的优缺点可以说是一览无遗，实践证明如果储存得当，保存100年以上恐怕也是不成问题的(黑白底片比彩色底片有更好的稳定性和保存性)，而且用早期底片印放出质量很好的照片也不是什么新鲜事，这就从一个侧面反映了传统摄影胶片的保存性是可以信赖的。另外应该引起注意的是：传统胶片从完好到损坏往往是一个相对较长的过程，这就给我们发现问题采取补救措施留下了很大的空间，而且已经有一定程度损坏的底片，也仍然可以将上面残留的影像冲洗成照片再进行修整。
数码影像的存储方式与传统摄影是完全不同的，一般的情况是数码相机→存储卡→电脑硬盘→光盘，这样就完成了一个数码影像从拍摄到存储的过程。数码相机拍摄完成后首先是存在相机自带的存储卡上，这个存储卡只是作为临时保存，一般在拍摄一定数量后，就要将存储卡上的所有影像数据转移到电脑硬盘上。大家都知道电脑硬盘极易受到病毒攻击，有时还可能发生意想不到的故障和操作错误，这些都是导致图像意外损失甚至永久性破坏的潜在因素。因此电脑硬盘不太适合作为重要图片的永久保存介质。也正是由于电脑硬盘的不稳定性，在大多数情况下有价值的数码影像数据才被存储在光盘上。理论上认为光盘的存储方式是目前保存性最好的，也就是有关方面宣传的“永久保存”方式。因为数码影像的电子数据最终的存储需要借助CD-R光盘，所以，我们不妨了解一下目前CD-R光盘的情况。
目前出售的CD-R光盘种类繁多不胜枚举，较常见的有金盘、绿盘、蓝盘等，其中金盘和蓝盘的制作设计都是按照保存100年考虑的，而绿盘是按照保存75年设计的。以上涉及的这些光盘仅指著名厂家生产的产品，保存年限也是由这些厂家公布的，而市面上的一些杂牌、冒牌货的保存期限肯定要大打折扣。就算是真正的名牌CD-R光盘的保存期限，实际上也只是停留在理论上，就是说这种介质的真正保存年限还没有经过时间的考验。
不久前有媒体曾经报道：北美某个国家的科研部门接到过报告，称该国发现了专门吞噬光盘和类似材料的不知名微生物。这个报告虽然还没得到进一步证实，但已经引起了一些人的困惑和紧张。虽然我们周围还没有听到光盘被吞噬的报道，但是光盘作为一种新的存储介质，的确还不能说达到了非常完美的境地。
光盘由于本身特点的原因，它也有怕高温、怕磨损、怕变形等一些弱点。其实光盘比胶片更易刮花，而且一旦出现问题就可能是没有办法补救的。另外它必须要有专用的设备才能读取，试想，目前使用的光驱还经常出现挑盘现象，如果现在刻录的CD-R光盘真的保存了100年，那时的电脑上是否还有可读取这种光盘的光驱？也许有人会说不要等到那时CD-R上的文件早就转成更新的存储形式了。
笔者当然不是要否定数码影像技术，而是提出一个问题由大家共同探讨，并想借此机会提醒一下摄影界的同行们，在必须做出选择的时候应该保持清醒的头脑，要比较全面地了解传统、数码两套摄影系统的得与失、利与弊，审时度势地做出正确的判断。这样无论你选择哪种系统，都会充分发挥其优势，扬长避短尽其所能。
【转】数码照片储存为哪种格式好
随着数码冲印的兴起和大家对数码照片品质的追求，很多数码用户也开始关心数码照片的存储格式了。数码相机有三大存储格式：RAW、TIFF和JPEG，那么我们该把照片存成什么格式好？
1、原汁原味的RAW格式
专业人士喜欢RAW格式的照片,这是因为RAW格式是直接读取传感器(CCD或CMOS)上的原始记录数据，这些数据尚未经过曝光补偿、色彩平衡等处理，因此专业人士可以在后期通过专门的图像处理软件，对照片进行曝光补偿、色彩平衡等操作。不过RAW文档的导出有些麻烦，需要相关的配套软件来读取导出照片，不建议业余用户使用。
2、多姿多彩的TIFF格式
一般来说，如果拍摄的数码照片是用于印刷出版的话，那么采用非压缩格式的TIFF格式最好。作为一种非破坏性的存储格式，TIFF文件占用空间较大,笔者做过计算，一张TIFF格式照片容量比JPEG格式照片容量大16倍左右。不过它也有不少优点：它是一种被广大图像处理软件普遍支持的格式；在TIFF文件的文件头，可以记载数码照片的分辨率，甚至可在照片内放置多个图像，因此TIFF文件对于排版软件来说相当便利，不过如果你不做印刷，就别采用这个格式。还有，如果用数码相机拍摄的是JPEG格式照片，在后期处理时才存储为TIFF文件，对影像品质的提升是毫无意义的。
3、轻松自如的JPEG格式
JPEG格式是数码相机用户最熟悉的存储格式。这种有损压缩存储格式主要针对彩色或灰阶的图像进行大幅度的压缩，其压缩原理是利用了空间领域转换为频率领域的概念，人的眼睛对高频的部分较不敏感，因此这个部分就可以用大幅压缩、较粗略的方式来处理，以达到让文件更小的目的。在作图像处理时，如果希望控制文件大小，可将该EXIF信息去除。用JPEG格式存储照片速度快、效率高、兼容性强，家用拍照就足够了。
【转】通道入门详解
一 通道是什么
无论是在各类电脑杂志，还是网络媒体中，有关photoshop通道的各类文章可谓层出不穷，可依然有那么多人如堕五里雾中？很大程度上不该埋怨我们的读者，因为我们也曾有过摸不着头脑的时候；当然也无法责怪我们的作者，相信他们真的是尽心尽力了。从我的观点来看，关键的问题应该是在联系作者与读者的环节上吧？也就是说，要从读者比较模糊的角度去阐述作者本人比较清晰的思路，讲得越仔细，越专业，越告诉他们通道的抽象与深奥，就越容易让人产生知难而退的感觉。相反的，先给读者一个含糊的解释（即使实质上并不准确甚至不正确），他们反而容易接受，毕竟我们不需要所有的人都把photoshop的每一个技术细节都弄的一清二楚，否则，每个人都去做photoshop的工程师了！
那么，通道是什么？可以这么说，通道就是选区。
听起来好象很简单（其实就这么简单），无论通道有多少种表示选区的方法，无论你看过多少种有关通道的解释，至少从现在开始，它就是选区。千万不要告诉我你从来不需要通道。当你用任何选择工具做了一个选择，试一下那个你应该很明白的存储选区命令，现在，是否意识到你已经成功的建立了一个通道？不接触通道，你不可能改动图象中的任何部分，这是我把通道列为这个专题最开始的原因。只有弄明白通道，你才能离开初学者的行列，向“独孤求败”的境界前进。
当然我不会仅仅告诉你这些，那只是我为了下面的内容做的铺垫而已，毕竟任何方面的高手都不能只看到事物的表象。但不管你接着看到些什么内容，请时刻记住我上面告诉你的话。还记得是什么吗？没错，通道就是选区。
二 通道可以做什么
在通道中，记录了图象的大部分信息（有时我怀疑是全部），这些信息从始至终与你的操作密切相关。具体看起来，通道的作用主要有：
⑴ 表示选择区域，也就是白色代表的部分。利用通道，你可以建立头发丝这样的精确选区。
⑵ 表示墨水强度。利用Info面板可以体会到这一点，不同的通道都可以用256级灰度来表示不同的亮度。在Red通道里的一个纯红色的点，在黑色的通道上显示就是纯黑色，即亮度为0。
⑶ 表示不透明度。其实这是我们平时最乐于使用的一个功能。或许你曾经看到过一座高山渐隐融入到水中的图片？是不是也曾羡慕不已？那么，就记住通道吧，你爱它，它就会帮你。
⑷ 表示颜色信息。不妨实验一下，预览Red通道，无论你的鼠标怎样移动，Info面板上都仅有R值，其余的都为0。
三 通道的分类
通道作为图象的组成部分，是与图象的格式密不可分的，图象颜色、格式的不同决定了通道的数量和模式，在通道面板中可以直观的看到。
在photoshop中涉及的通道主要有：
⑴ 复合通道（Compound Channel) 复合通道不包含任何信息，实际上它只是同时预览并编辑所有颜色通道的一个快捷方式。它通常被用来在单独编辑完一个或多个颜色通道后使通道面板返回到它的默认状态。对于不同模式的图象，其通道的数量是不一样的。在photoshop之中，通道涉及三个模式。对于一个RGB图象，有RGB、R、G、B四个通道 ；对于一个CMYK 图象，有CMYK、C、M、Y、K五个通道；对于一个Lab模式的图象，有Lab、L、a、b四个通道。
⑵ 颜色通道（Color Channel) 当你在photoshop中编辑图象时，实际上就是在编辑颜色通道。这些通道把图象分解成一个或多个色彩成分，图象的模式决定了颜色通道的数量，RGB模式有3个颜色通道，CMYK图象有4个颜色通道，灰度图只有一个颜色通道，它们包含了所有将被打印或显示的颜色。
⑶ 专色通道（Spot Channel) 专色通道是一种特殊的颜色通道，它可以使用除了青色、洋红（有人叫品红）、黄色、黑色以外的颜色来绘制图象。因为专色通道一般人用的较少且多与打印相关，所以我把它放在后面的内容中讲述。
⑷ Alpha通道（Alpha Channel) Alpha通道是计算机图形学中的术语，指的是特别的通道。有时，它特指透明信息，但通常的意思是“非彩色”通道。这是我们真正需要了解的通道，可以说我们在photoshop中制作出的各种特殊效果都离不开Alpha通道，它最基本的用处在于保存选取范围，并不会影响图象的显示和印刷效果。当图象输出到视频，Alpha通道也可以用来决定显示区域。如果你曾经稍微深入到After Effects这类非线性编辑软件中去过，就会更加清楚我在说什么。但因为视频与我现在要讲述的没有太直接的关系，暂且忽略。
⑸ 单色通道 这种通道的产生比较特别，也可以说是非正常的。试一下，如果你在通道面板中随便删除其中一个通道，就会发现所有的通道都变成“黑白”的，原有的彩色通道即使不删除也变成灰度的了。 说了这么多，我的目的可不是要把你弄糊涂。如果你已经很清楚了，那就最好不过；要是并不明白也没有关系，继续往下看或者干脆不要想了，最后你只要知道怎样去做就是成功。
四 通道的编辑（大部分情况下是特指Alpha通道）
在讲颜色通道时曾经涉及过了，对图象的编辑实质上不过是对通道的编辑。因为通道是真正记录图象信息的地方，无论色彩的改变、选区的增减、渐变的产生，都可以追溯到通道中去。现在，是把你学到的东西应用一下的时候了。 对于特殊的编辑方法，在此不做介绍，看看常规的有哪些吧！ 首先还要说明的是，鉴于通道的特殊性，它与其他很多工具有着千丝万缕的联系，比如蒙板。所以在这里，所谓的常规方法即是通道比较普遍的编辑方法，也可以认为是从单纯的选区来讲。其余的我们会在讨论其他工具的时候涉及。 言归正传，让我们一起来操作通道：
⑴ 利用选择工具 photoshop中的选择工具包括遮罩工具（Marquee)、套索工具(Lasso)、魔术棒（Magic Wand)、字体遮罩（Type Mask)以及由路径转换来的选区等，其中包括不同羽化值的设置。利用这些工具在通道中进行编辑与对一个图象的操作是相同的，你所需的仅仅是一点点勇气。 使用选择工具可以完成一些最基本的操作，可是如果你要我确切的举例来说明，倒也有些难处，因为我实在记不起在我近来的工作中有哪一部分是单纯利用选择工具来编辑通道的。或许是在对一个已经通过其他方法建立的选区稍做修改的时候？实在是这种方法太基本了，你必须要明白却又几乎察觉不到它的存在。
⑵ 利用绘图工具 绘图工具包括喷枪（Airbrush)、画笔（Paintbrush）、铅笔（Pencil）、图章（Stamp)、橡皮擦（Eraser）、渐变(Gradient)、油漆桶（Paint Bucket)、模糊锐化和涂抹（Blur、Sharpen、Smudge)、加深减淡和海绵（Dodge、Burn、Sponge)。 现在应该很容易理解我们平时操作的通道所具备的颜色的问题。当你看到任何一种选择带来的白色时，就应该有一种用手指去涂抹一下的冲动。当然，这样做带来的后果也许只能改变你心爱的的显示屏的颜色，但你大可用画笔这类的工具作为替代品去实验一下，相信第一次这样做所引起的后果是激动人心的（如果你说不，那你向我保证你绘画时所用的颜色与你正涂抹位置的颜色不一样）。的确，任何选择区域你都可以用你随手可以捡到的绘图工具去创建，其间唯一的区别也许只是你看不到那些黑白相间不断行动的线条了。 利用绘图工具编辑通道的一个优势在于你可以精确的控制笔触（虽然比不上绘图板），从而可以得到更为柔和以及足够复杂的边缘。实际的去运用一下，你很快会喜欢上它们。现在我所做的每一幅图片，只要涉及通道,80% 以上时从画笔开始的。因为我并不需要一团黑或者一团白。 这里要提一下的,是渐变工具。因为这种工具比较特别。不是说它特别复杂,而是说它特别容易被人忽视。但相对于通道确又是特别的有用。它是我所知道的photoshop中严格意义上的一次可以涂画多种颜色而且包含平滑过度的绘画工具,针对于通道而言,也就是带来了平滑细腻的渐变。我想当你要把自己完美的融合到大自然中去时,从这里开始是个不错的主意。
⑶ 利用滤镜 曾经有人问我怎样才算是好的美术作品。当时我告诉他是那些完美地把自然因素与人为创作结合在一起的作品。实质上,一直以来,我同样也在思考这个问题。 同大多数人一样，我坚信人的创造力和想象力是无限的，但我也深知，这并不代表一个人可以想象出所有的东西。有时候，把自己隔离开，任由photoshop去创作未尝不是一件好事，实际上那是相当有趣的一个方式。 在通道中进行滤镜操作，通常是在有不同灰度的情况下，而运用滤镜的原因，通常是因为我们刻意追求一种出乎意料的效果或者只是为了控制边缘。原则上讲，你可以在通道中运用任何一个滤镜去试验，当然这只是在你没有任何目的的时候，实际上大部分人在运用滤镜操作通道时通常有着较为明确的愿望，比如锐化或者虚化边缘，从而建立更适合的选区。各种情况比较复杂，需要根据目的的不同做相应处理，但你尽可试一下，总会有收获的。
⑷ 利用调节工具 特别有用的调节工具包括色阶（level）和曲线（curves）。 在你用这些工具调节图象时，你会看到对话框上有一个channel选单，在这里可以所要编辑的颜色通道。当你选中希望调整的通道时，按住shift键，再单击另一个通道，最后打开图象中的复合通道。这样你就可以强制这些工具同时作用于一个通道。 对于编辑通道来说，这当然是有用的，但实际上并不常用的，因为你大可以建立调节图层而不必破坏最原始的信息。 实际上，如果你再前面还不明白通道是什么的话，现在就应该明白了。说到底，对通道的理解不过是个感觉问题，也许顿悟就再一瞬间。 再强调一点，单纯的通道操作是不可能对图象本身产生任何效果的，必须同其他工具结合，如选区和蒙板（其中蒙板是最重要的），所以再理解通道时最好与这些工具联系起来，才能知道你精心制作的通道可以在图象中起到什么样的作用。
五 还有什么要说的？
⑴ 颜色通道中所记录的信息，从严格意义上说不是整个文件的，而是来自于我们当前所编辑的图层。预视一层的时候，颜色通道中只有这一层的内容，但如果同时预视多个层，则颜色通道中显示的是层混合后的效果。但由于我们一次仅能编辑一层，所以任何何使用颜色通道所做的变动只影响到当前选取的层。
⑵ 当我们在通道面板上单击一个通道，对它进行预览的时候，将显示一幅灰度图象，你可以清楚的看到通道中的信息，但如果你同时打开多个通道，那么通道将以彩色显示。你可以打开显示与光标设置对话框，复选Clolr channel in color项，但我相信你最后会放弃这项当初看上去颇为重大的改动，因为你几乎找不到你原本能很容易找到的东西了。
⑶ 有时候，你在通道中建立了一个自己十分满意的选择区域，但在图象中载入这个选区的时候却大惊失色：这根本和通道中的不一样嘛！或许吧，但千万不要对你自己产生怀疑，要知道你并没有犯任何错误，当然photoshop也没有错。要想弄明白这个道理，我们还是要从灰度入手。（哎，都是灰度惹的祸。） 做个实验，在一个新通道中选择一个区域，用51%的灰色填充；在同一个通道中新建一个选择，用49%的灰色填充，最后在图象中将这个通道作为选区载入。看到结果了吗？只有那处用小于50%灰色显示出来了，而实际上，那处用大于50%灰色填充的区域并未消失，它同样也被选取了，你可以认为是那些灰度代表的透明度把选取本身也弄得透明了。所以，当你在把一个完全用大于50%灰色填充的通道作为选区载入的时候，没有什么好担心的，值得注意的不过是事先把音箱的音量调低，以免被那个弹出的警告框发出的声音吓到罢了。
⑷ 想创建一个只有一边有羽化值的选区吗？到通道中试试看。建立一个选择（用矩形遮罩好理解一些），然后有渐变工具填充。载入这个通道吧！记住你看到的效果，回到通道中重新编辑那个选区。多试几次，你就会更明白通道都为你做了什么。
【转】雅致朦胧的雨景如何拍
雨天拍照容易获得雅致朦胧的效果，因为雨水的反光，远处景物明亮而影像朦胧，画面的景物，色调浓淡有致，别有一番风味。
雨天拍摄的曝光
雨天的光线变化很复杂，有时和阴天一样，亮度很低，光的方向感不明确，有时雨景亮度又很高，两者之间的曝光量可以相差很多倍。因此拍摄时,最好使用测光表测光。
雨天拍摄，一般多采取减少曝光的方法，即是按正常曝光量减少一档至一档半，这样有助于提高画面的反差。因为水珠、水滴、水迹几乎透明，在深色环境中容易因曝光过度损失“水”的质感。雨天拍摄常常会出现曝光过度的情况，雨天景物的反差小，曝光过度会使反差更小， 那么拍出的画面则是灰蒙蒙一片。
拍摄雨景时的快门速度
拍摄雨景时的快门速度不可太高，因为高速度会把雨水凝住，形成一个个小点,而没有雨水的感觉。如果使用的快门速度太慢时，雨水会拉成长条，效果也不好。一般以使用1/30秒到1/60秒速度为好，这时快门速度不高,可以强调雨水降落时的动感。我们可以参照雨小速慢，雨大速高的规律尝试拍摄。
拍摄时镜头和雨点之间的距离
拍摄雨景时，要注意在镜头和雨点之间要拉开距离。雨滴离镜头过近时，一滴很小的雨点也会遮住远处的景物。当然，有时也会有意需要这种特殊效果。要注意相机不能淋雨，也不要使镜头溅上雨点。一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里,把镜头和取景部位露出。
拍摄雨景应注意：
1、拍摄雨景时，深色的背景可以把明亮的雨丝凸显出来，勿以天空或浅色的景物当背景。
2、雨点落在水面上溅起的一层层涟漪将是雨景中的一个好的拍摄点。
3、在室内，如想透过窗子表现室外雨景时，可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油，这样，水珠容易挂在玻璃上，渲染雨天的气氛。
4、拍雨天的夜景时，因为灯光的反射以及地上水面的倒影,都会使画面显得很生动。尤其是，使用彩色片拍摄时,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更为丰富。
【转】用光，留住江河湖泊的质感
大自然不仅有着多种多样的天气变化，同时也在地球表面生成了千姿百态的地形地貌。当我们投身到大自然中进行户外拍摄时，我们经常会遇到一些自然造化而成的大场面，诸如江、河、湖、泊等。这些自然景观特色鲜明，给我们的摄影带来无限的乐趣和灵感，但是该如何进行光线的选择以及画面的表现呢？
我们知道，江、河、湖、泊尽管其外部形态各具特色，但是内部构成成分都是水。大景别画面的水具有如下特色：
1，水面具有较高的反射率，在一般情况下水面比较明亮，当阳光照射与镜头形成一定夹角时，在画面中会形成强光反射。
2，水无定型且变化无穷，除江边、河边、海边等水与陆地相接部分受地形线条决定形成明显线条外，其水面线条（水纹、水线等）与静态景物相比不稳定。
3，在同一水域，在顺、侧、逆三种不同光线照射下，其水面颜色不一样。例如：在顺光或者顺侧光照射下，绿色水面的色彩十分浓艳；在侧光照射下，绿水的饱和度会降低，水面的波浪的起伏线条及明暗反差较大；在散射光照射下，水面均匀受光，绿色的色彩比较淡雅柔丽，没有明显的反光。
总之，顺光不利于表现水的质感及固有色。当水质比较清澈、水底较浅时，顺光下容易看清水底景物；侧光有利于表现水的形态、波浪线条等；逆光下水面闪烁不定的高光点使画面中水的形象活跃、富有诗意。
平静的水面还容易受到环境光线的影响。蔚蓝色的天空可以使水面色调偏蓝，青山环抱的水面可以使水面色调偏绿，而晨曦中霞光四射的天空和黄昏时金黄色调的阳光都可以使水面变成红色融融或者金光闪闪。
用数码摄像机拍摄大景别的江、河、湖、泊，应以水面为基准控制暴光量，力求表现好水的形象和质感。由于水面较明亮并有不同程度的反射光，故拍摄时最好用手动光圈档“锁住”光圈以避免水面的闪烁引起画面亮度的变化，同时采用收半档光圈的方法，将较为明亮的水面在画面上的影调表现的更加富有层次。
另外，在阳光强烈而直射的情况下并不是表现水面的最佳时刻。选择阳光入射角比较低，或天空中带有一定程度散射光的假阴天中进行拍摄，常能得到好的水面造型效果。如果表现水边的人物，并以水面为大背景时，也应以水面亮度为准控制暴光量，由于人脸反光率远不及水面，可用补光方法提高人脸亮度，或由顺光或顺侧光拍摄以减少人脸与水面亮度的反差，切忌用增加暴光量的方法提高人脸的亮度，使水面暴光过度而质感消失，失去特定的环境特色。
为了增强拍摄水面的艺术表现力，水面的倒影是主要的表现因素之一。拍摄水面倒影应选择较为平静的水面，如果是表现水边的人物倒影，采用顺光拍摄容易使人物倒影的形象及色调清晰明澈。如果是表现水中直立的芦苇杆采用侧逆光拍摄，可以使芦苇杆在平静而明亮的水面上投出长长的投影。
相信有了上面介绍给您的小技巧以后，在面对大自然的景观时，您能更好的根据您的需要选择您想要的效果进行拍摄了，记住与自然为友，会乐在其中的。
我们知道，江、河、湖、泊尽管其外部形态各具特色，但是内部构成成分都是水。大景别画面的水具有如下特色：
1，水面具有较高的反射率，在一般情况下水面比较明亮，当阳光照射与镜头形成一定夹角时，在画面中会形成强光反射。
2，水无定型且变化无穷，除江边、河边、海边等水与陆地相接部分受地形线条决定形成明显线条外，其水面线条（水纹、水线等）与静态景物相比不稳定。
3，在同一水域，在顺、侧、逆三种不同光线照射下，其水面颜色不一样。例如：在顺光或者顺侧光照射下，绿色水面的色彩十分浓艳；在侧光照射下，绿水的饱和度会降低，水面的波浪的起伏线条及明暗反差较大；在散射光照射下，水面均匀受光，绿色的色彩比较淡雅柔丽，没有明显的反光。
总之，顺光不利于表现水的质感及固有色。当水质比较清澈、水底较浅时，顺光下容易看清水底景物；侧光有利于表现水的形态、波浪线条等；逆光下水面闪烁不定的高光点使画面中水的形象活跃、富有诗意。
平静的水面还容易受到环境光线的影响。蔚蓝色的天空可以使水面色调偏蓝，青山环抱的水面可以使水面色调偏绿，而晨曦中霞光四射的天空和黄昏时金黄色调的阳光都可以使水面变成红色融融或者金光闪闪。
用数码摄像机拍摄大景别的江、河、湖、泊，应以水面为基准控制暴光量，力求表现好水的形象和质感。由于水面较明亮并有不同程度的反射光，故拍摄时最好用手动光圈档“锁住”光圈以避免水面的闪烁引起画面亮度的变化，同时采用收半档光圈的方法，将较为明亮的水面在画面上的影调表现的更加富有层次。
另外，在阳光强烈而直射的情况下并不是表现水面的最佳时刻。选择阳光入射角比较低，或天空中带有一定程度散射光的假阴天中进行拍摄，常能得到好的水面造型效果。如果表现水边的人物，并以水面为大背景时，也应以水面亮度为准控制暴光量，由于人脸反光率远不及水面，可用补光方法提高人脸亮度，或由顺光或顺侧光拍摄以减少人脸与水面亮度的反差，切忌用增加暴光量的方法提高人脸的亮度，使水面暴光过度而质感消失，失去特定的环境特色。
为了增强拍摄水面的艺术表现力，水面的倒影是主要的表现因素之一。拍摄水面倒影应选择较为平静的水面，如果是表现水边的人物倒影，采用顺光拍摄容易使人物倒影的形象及色调清晰明澈。如果是表现水中直立的芦苇杆采用侧逆光拍摄，可以使芦苇杆在平静而明亮的水面上投出长长的投影。
相信有了上面介绍给您的小技巧以后，在面对大自然的景观时，您能更好的根据您的需要选择您想要的效果进行拍摄了，记住与自然为友，会乐在其中的。
2008年7月16日星期三
【转】用数码相机追光逐影
夜晚的都市灯火辉煌、色彩斑斓，如果能够充分利用数码相机的特点和特殊功能，完全有可能将这些灯光化成梦幻般的光影照片。由于此类照片不需要精确的对焦，再加上数码相机可以随拍即现，大多数普及型数码相机完全可以胜任。以下是我总结出的几点心得：
1、曝光时间要长于1/2秒以上，这样才会留下足够长的光影轨迹；
2、曝光时间的长短与相机运动速度的快慢成反比；
3、相机的移动方式可以多样化，如上下、左右、曲线、圆圈、前后及对角线等方向皆可，这样拍出的照片才有变化，而且同样光影下，相机移动的方式不同，效果迥异；
4、可以通过调节相机感光度达到所需的曝光时间；
5、可以利用手动白平衡功能创造出更具想象力的色彩；
6、可以尝试开启闪光灯以达到意想不到的效果；
7、对于没有手动调节功能的自动相机，在拍摄前可以将镜头先对准较暗物体，在按下快门的瞬间（充分利用数码相机的时滞）快速移至想拍摄的光影目标，同样可以达到延长曝光时间的目的；
8、尽量利用镜头中短焦距端拍摄，对焦距离最好设定在5米以上或无限远处。
【转】照片常见标准尺寸大全
照片常见标准尺寸大全
1寸 2.5*3.5cm 413*295
身份证大头照 3.3*2.2 390*260
2寸 3.5*5.3cm 626*413
小2寸（护照） 4.8*3.3cm 567*390
5 寸 5x3.5 12.7*8.9 1200x840以上 100万像素
6 寸 6x4 15.2*10.2 1440x960以上 130万像素
7 寸 7x5 17.8*12.7 1680x1200以上 200万像素
8 寸 8x6 20.3*15.2 1920x1440以上 300万像素
10寸 10x8 25.4*20.3 2400x1920以上 400万像素
12寸 12x10 30.5*20.3 2500x2000以上 500万像素
15寸 15x10 38.1*25.4 3000x2000 600万像素
常见证件照对应尺寸
1英寸25mm×35mm
2英寸35mm×49mm
3英寸35mm×52mm
港澳通行证33mm×48mm
赴美签证50mm×50mm
日本签证45mm×45mm
大二寸35mm×45mm
护照33mm×48mm
毕业生照33mm×48mm
身份证22mm×32mm
驾照21mm×26mm
车照60mm×91mm
照片尺寸与打印尺寸之对照
（分辨率：300dpi ）
照片尺寸（英寸） 打印尺寸（厘米）
10x15 25.4x38.1
10x12 25.4x30.5
8x10 20.3x25.4
6x8 15.2x20.3
5x8 12.7x20.3
5x7 12.7x17.7
4x6 10.1x15.2
3.5x5 8.9x12.7
传统 尺寸 分辨率
5寸 3X5(5x3.5) 800X600
6寸 4X6 1024X768
7寸 5X7 1024X768
8寸 6X9(8x6) 1 280X960
小二寸 48mm × 33mm
8x10 1600x1200
10寸 10x8 2400x1920
12寸 12x10 2880x2400
14寸 14x10 3360x2400
500万像素 有效4915200，像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17X13，对角线21英寸
400万像素 有效3871488，像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15X11，对角线19英寸
300万像素 有效3145728，像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14X10，对角线17英寸
200万像素 有效1920000，像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11X8， 对角线13英寸
130万像素 有效1228800，像素1280X960。 可冲洗照片尺寸 9X6， 对角线11英寸
080万像素 有效786432 ，像素1024X768。 可冲洗照片尺寸 7X5， 对角线9英寸
050万像素 有效480000 ，像素 800X600。 可冲洗照片尺寸 5X4， 对角线7英寸
030万像素 有效307200 ，像素 640X480。 可冲洗照片尺寸 4X3， 对角线5英寸
3R -- 3.5x5 x 320 x 320 = 1600 x 1120 pixels = 179.2 万像素 （最好200万像素）
4R -- 4 x 6 x 320 x 320 = 1920 x 1280 pixels = 245.76 万像素 （最好300万像素）
5R -- 5 x 7 x 320 x 320 = 2240 x 1600 pixels = 358.4 万像素 （最好400万像素）
6R -- 6 x 8 x 320 x 320 = 2560 x 1920 pixels = 491.52 万像素 （最好600万像素）
8x10 -- 8 x10x320 x 320 = 3200 x 2560 pixels = 819.2 万像素 （最好1000万像素）
8x12 -- 8 x12x320 x 320 = 3840 x 2560 pixels = 983.04 万像素 （最好1200万像素）
8x14 -- 8 x14x320 x 320 = 4480 x 2560 pixels = 1146.88 万像素 （最好1600万像素）
相片清晰度
您拍摄相片的清晰度直接关系到冲印质量，下表为相片尺寸、文件大小与清晰度的对照表仅供您参考：
相片尺寸 文件大小 优质 中等 普通
3.5x5 400k 1024x768 800x600 640x480
4x6 600k 1280x960 1024x768 800x600
5x7 1m 1600x1200 1280x960 1024x768
8x12 1.6m 2160x1440 1600x1200 1280x960
12x18 2.6m 3240x2160 2160x1440 1600x1200
传统上一寸标准照是1.5X1英寸，现在还有人称“寸半”
传统和现在常用的尺寸如下：
3.5X5英寸——3R，一般叫做4寸或5寸；
5X7英寸 ——5R，一般叫做7寸；
4X6英寸 ——4R，国内较少，洋人扩印片多是此尺寸，有奸商扩印这个尺
寸，曰“国际流行”，然后每张收1.2元；
10X8——这是最常用的尺寸，也就是影赛经常要求的20X25厘米的那种；
10X12——也是常用的尺寸；
11X14——多是影楼装相册的尺寸；
11X15——同上；
16X12——一般135底片放大的尺寸，构图完整；
20X16——是135底片的极限尺寸，再大就是“勉强”了；
24X20——是影楼放大最多的尺寸。
1寸 2.5*3.5cm 413*295
身份证大头照 3.3*2.2 390*260
2寸 3.5*5.3cm 626*413
小2寸（护照） 4.8*3.3cm 567*390
5 寸 5x3.5 12.7*8.9 1200x840以上 100万像素
6 寸 6x4 15.2*10.2 1440x960以上 130万像素
7 寸 7x5 17.8*12.7 1680x1200以上 200万像素
8 寸 8x6 20.3*15.2 1920x1440以上 300万像素
10寸 10x8 25.4*20.3 2400x1920以上 400万像素
12寸 12x10 30.5*20.3 2500x2000以上 500万像素
15寸 15x10 38.1*25.4 3000x2000 600万像素
常见证件照对应尺寸
1英寸25mm×35mm
2英寸35mm×49mm
3英寸35mm×52mm
港澳通行证33mm×48mm
赴美签证50mm×50mm
日本签证45mm×45mm
大二寸35mm×45mm
护照33mm×48mm
毕业生照33mm×48mm
身份证22mm×32mm
驾照21mm×26mm
车照60mm×91mm
照片尺寸与打印尺寸之对照
（分辨率：300dpi ）
照片尺寸（英寸） 打印尺寸（厘米）
10x15 25.4x38.1
10x12 25.4x30.5
8x10 20.3x25.4
6x8 15.2x20.3
5x8 12.7x20.3
5x7 12.7x17.7
4x6 10.1x15.2
3.5x5 8.9x12.7
传统 尺寸 分辨率
5寸 3X5(5x3.5) 800X600
6寸 4X6 1024X768
7寸 5X7 1024X768
8寸 6X9(8x6) 1 280X960
小二寸 48mm × 33mm
8x10 1600x1200
10寸 10x8 2400x1920
12寸 12x10 2880x2400
14寸 14x10 3360x2400
500万像素 有效4915200，像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17X13，对角线21英寸
400万像素 有效3871488，像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15X11，对角线19英寸
300万像素 有效3145728，像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14X10，对角线17英寸
200万像素 有效1920000，像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11X8， 对角线13英寸
130万像素 有效1228800，像素1280X960。 可冲洗照片尺寸 9X6， 对角线11英寸
080万像素 有效786432 ，像素1024X768。 可冲洗照片尺寸 7X5， 对角线9英寸
050万像素 有效480000 ，像素 800X600。 可冲洗照片尺寸 5X4， 对角线7英寸
030万像素 有效307200 ，像素 640X480。 可冲洗照片尺寸 4X3， 对角线5英寸
3R -- 3.5x5 x 320 x 320 = 1600 x 1120 pixels = 179.2 万像素 （最好200万像素）
4R -- 4 x 6 x 320 x 320 = 1920 x 1280 pixels = 245.76 万像素 （最好300万像素）
5R -- 5 x 7 x 320 x 320 = 2240 x 1600 pixels = 358.4 万像素 （最好400万像素）
6R -- 6 x 8 x 320 x 320 = 2560 x 1920 pixels = 491.52 万像素 （最好600万像素）
8x10 -- 8 x10x320 x 320 = 3200 x 2560 pixels = 819.2 万像素 （最好1000万像素）
8x12 -- 8 x12x320 x 320 = 3840 x 2560 pixels = 983.04 万像素 （最好1200万像素）
8x14 -- 8 x14x320 x 320 = 4480 x 2560 pixels = 1146.88 万像素 （最好1600万像素）
相片清晰度
您拍摄相片的清晰度直接关系到冲印质量，下表为相片尺寸、文件大小与清晰度的对照表仅供您参考：
相片尺寸 文件大小 优质 中等 普通
3.5x5 400k 1024x768 800x600 640x480
4x6 600k 1280x960 1024x768 800x600
5x7 1m 1600x1200 1280x960 1024x768
8x12 1.6m 2160x1440 1600x1200 1280x960
12x18 2.6m 3240x2160 2160x1440 1600x1200
传统上一寸标准照是1.5X1英寸，现在还有人称“寸半”
传统和现在常用的尺寸如下：
3.5X5英寸——3R，一般叫做4寸或5寸；
5X7英寸 ——5R，一般叫做7寸；
4X6英寸 ——4R，国内较少，洋人扩印片多是此尺寸，有奸商扩印这个尺
寸，曰“国际流行”，然后每张收1.2元；
10X8——这是最常用的尺寸，也就是影赛经常要求的20X25厘米的那种；
10X12——也是常用的尺寸；
11X14——多是影楼装相册的尺寸；
11X15——同上；
16X12——一般135底片放大的尺寸，构图完整；
20X16——是135底片的极限尺寸，再大就是“勉强”了；
24X20——是影楼放大最多的尺寸。
2008年7月15日星期二
再探鸡冠山
七月十四日，成都依然很热，于是想找个地方避避暑。往西，都江堰方向感觉商业气息太浓；往东，没有大山，不凉快；南面，更是没有凉快的地方；北面，倒是有大山，可惜离成都有点远。想来想去，就想到了位于崇州附近的鸡冠山。
上次去的时候，时间不是很充裕，而且有些遗憾，但是那里确实是很凉快，可以说是有点冷。想想那冷冷的空气就感觉很舒服。
我们于中午十二点过到达苟家，本来想在苟家解决中午饭，但是那里的饭馆生意实在是太好了，好得都没有人招呼我们，于是我们继续往山上走。将近一点，到达了上次我们吃饭的“青山绿水苑”农家乐。
这里生意也很好，店家招呼得也比较周到。好了就在这里解决五脏庙的问题！
点菜吃饭算帐，可能是旅游旺季的缘故，价钱比我们上次来的时候贵了不少。看到山坡上养着鸡，好久没有吃过点杀的鸡了，想如果合适就点杀一只。一打听价钱，着实吓了一大跳：90元一只，随便挑！算了，看来店家本就不想卖。
和店家闲聊，得知这附近有一个瀑布，就在农家乐对面一条便道进去不远，于是决定去看看。
穿过马路，进入便道。
说是便道，实际上就是山民走出来的小路，一些地方几乎没有路全是乱石。小路沿着一条小溪上行，有些地方几乎完全被齐腰深的杂草覆盖，走过去颇有点披荆斩棘的味道。好在走了不远，转过一个山坳，就看见远远的峭壁上的绿树丛中斜斜地挂下几缕白线，好优雅的一道瀑布！
继续前行的路找了很久都不是很确定，而且身上穿的是短裤凉鞋，好在看到了瀑布，还是不虚此行的，于是决定返回。
回到“青山绿水苑”向店家打听，才知道那条便道是到汶川的山路，翻过这座大山就能到达汶川。不过，现在走这条路去汶川的人可能一年都没有几个吧？
离开“青山绿水苑”，我们在下午两点过到达了进山登记处。
记得上次来是进鸡冠山林场登记，这次来好像是进鸡冠山景区登记。旁边的一块告示牌上写着景区开发中严禁游人进入之类的告示。询问登记的人，得知上次我们停车的平坝叫万担坪，海拔大概在1700～1800左右。
在万担坪停好车，这里确实是比较凉快，往山上走走吧。
相当偶然的，我们走上了上山的土路右边的一条比较偏僻的小路，本以为这是通往那座仿佛废弃的城堡一样的建筑的小路，哪知走到城堡附近，土路居然变成了水泥路，蜿蜒在马尾松林里，而且还看到从下面往上走的游人。
沿着这条水泥路往前走，转过一个弯，水泥路开始沿着一条溪流往山下延伸。不断地有小瀑布、跌溪的景观出现，完全和我们上次来的感觉不同。溪流越聚越大，声势也越来越惊人，时而如万马奔腾，时而又平缓如少女的柔发。水泥路可能是才修好不久，路两边有很多生满青苔的藤蔓和山石，空气十分清新，让人感觉得很惬意。
我们就沿着这条幽深的溪流向山下走去，一路上青山绿水，瀑布跌溪，鸟鸣蝉噪。吹着凉凉的河风，感觉就是一个字：爽！
水泥路不时会变成木制的栈道，看栈道上的木头，应该是才砍伐修成不久的。溪水不时变幻着颜色，碧绿浅蓝深蓝……
大概走了三公里左右，溪水在这里形成了一个深潭，木制的栈道沿着深潭左侧山壁向山下延伸。这个深潭的水完全是蓝色的，而且非常的静，两旁的树木山林倒映在蓝色的水面上，使人仿佛置身在仙境……
在这个蓝色的深潭留连忘返了一番之后，我们继续向下走，经过一座木制的吊桥以后，就看见山下峡谷的出口。
出口处还正在施工，工程车正在工作着。
到了谷口，才知道这里离进山登记的地方已经不远了。但是问题出现了，我们的车停在万担坪，这里没有车到万担坪，这就意味着我们必须沿原路返回！询问施工的工人知道从谷口到万担坪有大概四公里多的路程。
于是我们让老年人到进山登记处去等，我们沿原路返回取车。
走着回头路，仔细想想，其实也没有什么。景区毕竟才在开发初期，严格地说还没有对游人开放，没有收门票就是明证。所以根本就谈不上配套设施，走走冤枉路也应该，谁叫你不花钱呢。好在路还比较好走，不是很累人，就当锻炼身体了。
大约四十分钟我们就回到了万担坪，速度还是比较快吧！时间已经不早了。
下午五点过我们全体在进山登记处汇合，返回成都。
在返程的路上，看到路边上有许多养蜂人在卖蜂蜜，本来想买一点，一问价钱要十元钱一斤。太贵了，即使是像养蜂人说的他的蜂蜜是高山野山花蜂蜜，也还是太贵了！
晚上七点过回到了成都。
现在想起来，其实我们误打误撞走的小路正是万担坪到白石沟的进口，由于前段时间山路正在修建，所以进口处的路根本就没有修。
这条小溪就是传说中的白石沟！
白石沟确实是很漂亮，完全可以和青城后山媲美。和青城后山比起来，这里的溪水更大，而幽静有过之而无不及，山路也更平缓，而且深潭更是它的特色。
不知道以后这里会收多少钱的门票？回龙沟、九龙沟都已经是22元了，鸡冠山可能会收到五六十元吧？
还好，现在还是免费的，呵呵……
2007．07．23
可能白石沟在这次地震中受损不是很严重吧……
2008.7.15
“踩点”鸡冠山
星期六临时说起到崇州附近的鸡冠山去踩踩点。天气太热，到山里也许会凉快一点。由于是临时说起，也没有提前上网查查有关鸡冠山的信息，管他的呢，就是去踩踩点，如果可以的话以后再去仔细地体验。
我们在上午十点过从成都出发，经成温邛高速到达崇州，一路都有指示牌指示方向。进山以后空气渐渐的凉爽、清新，在成都的暑热荡然无存！
鸡冠山距离成都98公里，其中大概有一半都是山路，路况还是不错的，大部分是水泥路面，只是过了文井江温泉以后路况就不是很好了。
进山以后，公路沿着一条几乎干涸的河流逆流而上，两旁都是植被保护得很好的高山，整个路段几乎没有什么平坝，除了集镇，住户也很少，零星的有一两家饭馆。
中午十一点过我们到达了苟家，距离鸡冠山最近的一个小镇。也许是快吃饭的时间的缘故，这里居然堵车！本来苟家就只有一条窄窄的公路贯穿整个小镇，这时候街边停满了汽车，上行下行的车开到这里不堵车才怪！在这里居然还遇到了单位的同事！
好不容易通过了苟家，居然看见通往鸡冠山的唯一一条公路上方挂着禁行标志！仔细一看大概意思是这条公路没有通过安全验收，如果出现事故责任自负之类，标志设立的时间是2004年！询问当地人知道可以通行，于是驱车继续前进。
这一段路比较长，大概有30公里左右，路况还是不错，只是有很多地方堆满了砂石，只能单车通过，有些地方有塌方的痕迹，估计下雨的时候比较危险。路边不时有一家饭店，是资格的“么店子”，前不巴村后不着店。我们曾在一家停车比较多的饭店准备吃饭，居然很久都没有人招呼，看看也没有什么菜了，就继续往前走。不久过了一个回头湾，就看到了一家类似于农家乐的饭店，好像叫“青山绿水”，在那里吃了午饭，不是很贵，味道还可以。
吃了饭继续往鸡冠山赶，终于在下午两点过到达了鸡冠山脚下。说句实话，比较失望！这里完全是一副没有开发的样子，一块比较大的坝子上修了两栋房子，破破败败的样子，感觉几乎不能住人。水泥路就到这里打住，往上就是林场的土路，路中间平放了两根原木，根本不允许车辆上山。
我们把车停在坝子上，沿土路徒步上山。路边的松树挺拔高耸，空气很清新，植被保护得很好，路旁还能看到红红的野草莓。但是除此以外，就没有其他的了。往上走了没有多远，山里居然下起了雨，而且越来越大，温度也比较低，已经有点冷的感觉了。马上往回下山，回到了停车的坝子。
在这里实在是找不到其他可以令人兴奋的事了，于是打道回府。
冒着越来越大的雨往回走，忽然想起在来路上好像看到了路边有一个叫“白石沟”的地方，当时就想到那里去看看。不一会儿就看到了“白石沟”的牌子，但旁边还有一块牌子上面写着：“道路维修禁止通行”。雨下得比较大，想想算了，实在提不起兴趣了。
下午五点过，我们回到了成都。现在想起来其实我们在鸡冠山的时间大概也就个把钟头，由于不知道那里到底有些什么，景区里也没有导游图之类的东西，实在是很盲目。
回到家上网google了一把鸡冠山，原来我们停车的那个坝子才是海拔1500米左右的地方，而鸡冠山主要的景点在2800米以上，难怪会这样！白石沟到还是一个景点，可惜没有下去看看。看来这里目前还只适合“驴友”，也许再过几年才有可能大规模的开放游览。不过从资料上看早在2001年就投资在开发鸡冠山，可是五六年过去了还是这样，不知道当地的领导是怎么搞的……
下面是我在网上google的一篇关于鸡冠山的报道。
鸡冠山 驴友的天堂
“鸡冠连天向天横，势拔五岳掩赤城。”历代以来，位于崇州市西北隅的鸡冠山曾经催生了无数诗人的灵感，因其独特的“山峰、森林、瀑布、雪山、温泉、云海、大熊猫”等自然秀美景观和人文文化，一直是登上山顶的驴友一生中美好的回忆。
虽然离成都不到100公里，但由于大量景点均位于海拔3000米左右的高山上，目前尚未深入开发等方面的原因，鸡冠山一直不为成都市民所熟知。记者通过提前打探，特意为背包族和自驾一族分别提供一条适合旅行的路线，希望你的大假因为我们的指引而变得更轻松。
旅游提示
路线：鸡冠山位于成都平原西部边缘96公里处，崇州市西北隅，东与崇州市鸡冠山乡岩峰村老棚子接壤，南与大邑县毗邻，西连海拔5364米的苗基岭雪山，北与阿坝藏族、羌族自治州汶川县接壤，背靠终年积雪不化的四姑娘山。可沿成温邛高速公路到崇州市（高速路单边过路费10元），经怀远镇——万家镇——鸡冠山乡（单边过路费6元），再行驶30公里到达鸡冠山脚下，全程水泥路畅通。
食宿：鸡冠山乡琉璃坝、白云沟、赵家沟、薤子岩等几大景区都分布着大大小小的农家乐，可为游客提供餐饮、住宿、茶水、棋牌娱乐等服务。农家饭有土生的鸡、兔，烘烤等，包吃住一天消费从30元到60元不等。
提醒：由于鸡冠山植被茂盛，温度较城区低，山里湿气较重，建议多带一件外衣，另外配备一把雨伞由于上琉璃坝等景点的道路尚未硬化，加上坡陡，道路崎岖，最好是驾越野车上山，请小心驾驶。
黄金路线
背包族：山中探奇观
苍苍莽莽的森林，山谷中不时传出来哗啦啦的流水声，不时有小松鼠从脚下穿过……从鸡冠山乡场镇驾车三十多公里到达鸡冠山景区山脚下时，背包族的快乐时光就到来了。徒步登山，沿途将可以欣赏到草甸、冰川遗迹、瀑布群等壮观的自然景色，至少应准备两张存储卡、全套的露营和登山设备是明智的，计划用3天时间来完成这趟快乐探险之旅吧。
■5000亩草甸
从海拔1500米的山脚上山，随着攀爬位置越来越高，可以明显看到风景区森林分布呈现明显的垂直带谱。海拔2000米以下，为常绿阔叶林带和人工柳杉林带以及林边竹海；海拔2000米至2400米，为常绿阔叶落叶阔叶混交林带以及冷箭竹海；海拔3000米以上，为高山草甸带和高山杜鹃林带。其景随山势蜿蜒而变化，在海拔3868米处，还可以看到成都周边难得一见的大草甸。据景区工作人员介绍，该草甸面积约5000亩，是理想的滑草胜地。由于山上空气凉爽，一年四季最美丽的枫叶红景象目前还没有出现。工作人员介绍，等到10月中下旬的时候，该片区可以看到万亩红枫叶、红绸岗栎树黄叶、高山箭竹林以及世界珍稀植物珙桐等罕见森林景观，极富观赏和科学考察价值。
■罕见的瀑布群
除了成片的森林，鸡冠山景区内沟壑纵横。全区共有深峡奇谷两处，大小沟壑8条，跌水、短瀑无数，20米以上的瀑布有10多处，60米以上的瀑布有4处，最高瀑布达80多米。60米长、5米宽的高飞水瀑布，气势逼人，喷云泄雾，似地崩山摧。瀑前有数十米宽的河滩，可容数百人观赏。更有三组瀑布为罕见之奇景：白石沟瀑布群、小岩窝瀑布群和猫鼻梁瀑布群。这些地方，都是拍摄的好位置。
■地质断层奇观
喜欢科考的朋友也会有不小的收获。据介绍，鸡冠山地质结构复杂，映秀大断层和麦秧林断层自北东向南西方向横贯，景区内群峰兀立，有海拔3868米的鸡冠峰等八大山峰。有关科考人士认为，鸡冠峰整座山体就是一座第四纪冰川遗迹的石头山，东面一线绝壁断岩逶迤2000余米，高逾100多米，从高山草甸上拔地而起，蔚为奇观，有险景奇观达20多处。
自驾者：山下享幽静
背包族可以上山亲探那些不为人知的自然奇观，驾车族也自有玩法。去清幽的农家乐感受一番清静与和谐，一定是难得的体验。从崇州市经怀远镇—万家镇—鸡冠山乡，全程45公里，一路是平整的水泥路，路况良好。
■四景点赏风景
“每次我们都是走到万家镇就开车回城了，真没想到鸡冠山里面景色这么好，以前没来真是太可惜了。”一位有近20年驾龄的经验丰富的师傅，来到鸡冠山乡白云沟时情不自禁地感叹起来。相信他的感受一定会得到驾车族的认同。在此，特意推荐4个景点：
琉璃坝，驾车从竹根桥分道，往左便是前往琉璃坝的路线，由于部分道路尚未硬化，该路段行车以越野车为宜。在这儿，你可以看到数十口刚从山洞里冒出来的山泉，离村子2公里远的明代观音岩石刻、朝天寺古墓群、近代军事战壕、碉楼等遗迹。方圆5公里面积的干五里坝子，村民们一年四季敞放的牛群和羊群，也许会在自然状态下出生新宝宝……此外，紧邻鸡冠山乡场镇的白云沟，可以观看400多年前的尼姑庵；薤子坪，可以欣赏到万亩斑竹园；还有景色独特的赵家沟。这些成熟景点都会让你一路走，手中的相机一路拍。
■泡温泉吃野菜
游玩累了,不妨就在山中小住，鸡冠山乡的“凭水园农家乐”、“青山绿水苑农家乐”等可以接待近百名游客。在翠竹掩映中的竹木客栈听秋风吹动竹叶，或者推开古色古香的川西民居木格子窗户鸟瞰山下美景，都是不错的享受。几个农家乐不仅有自己圈养的家禽、自家种的生态蔬菜,还可以吃到蕨菜、竹笋等野菜、老腊肉、老南瓜等家常美味。此外,鸡冠山乡场镇上的冷水鱼味道也非常特别。蘸点农家种的芥茉，随着一股强烈的冲劲，眼泪哗啦啦往外一冒，心里口里的那个爽啊，保证让你心旷神怡。
如果时间充裕，还可以花半个多小时的时间到万家镇的文井江温泉泡泡，在宁静的山间泡温泉,所有的烦恼和疲惫都将抛得远远的。
驴友体会
鸡冠山 藏在深闺人未识
“你可能想象不到，在成都周边的景区还有这么漂亮的风景。”当一位朋友从鸡冠山回来，拿着一叠美丽的照片向我们炫耀的时候，我们决定：这个假期哪儿也不去了，就去探访鸡冠山。
“鸡冠山是一座真正的驴友之山。”当我们的越野车不得不换用四轮驱动轰鸣着爬向琉璃坝时，我算是真正明白了这句话的意思。突然觉得，脑海里一直惦记着的那个“鸡冠山离成都这么近，又有着独特而丰富的自然资源，却为什么一直不为外界熟悉呢”的问题其实已经找到了答案。
对一个真正的驴友来说，藏在深闺人未识的景致才是最想去探访的美景。幸好鸡冠山藏得这么紧，让我们在成都周边，还能找到这一块安静的美景所在。
方驰 孟苏 本报记者 陈方耀
（成都日报）
2007．06．05
今年5.12汶川大地震，鸡冠山也是重灾区之一。希望美景还在……
2008.7.15
水墨上里
五一节已经过了一周了。说句老实话，这次的五一节过得比较郁闷。由于老婆没有放假，而我们也没有按照国家法定的假日放，所以五一节我们没有一天同时放假，过的是真正的劳动节！上周末终于遇到一起放假了，于是决定出去玩一下，把失去的假期夺回来。
早就听说过上里，这座位于雅安附近的古镇，原来觉得距离成都比较远，时间安排上有点困难，一直都没有下决心去。几年前曾经到了碧峰峡门口，但当时由于时间已经比较晚，而且到上里的道路路况也不是太好，终于还是没有去成。
这次终于下决心去上里看看。
到上里之前，其实考虑还是比较多的。据说古镇在两年前“打造”过，害怕又变成一个仿古公园。但是诱惑实在是太大，“要想知道梨子的滋味必须亲自尝一尝”，反正当成是休闲，即使是仿古公园也无妨。
抱着这样的心情，星期天起了个大早，八点过就出发了。
经成雅高速到达雅安，再沿雅碧路（雅安到碧峰峡）、碧上路（碧峰峡到上里），历时两个多小时终于到达了古镇上里。沿途路况相当不错，都是水泥和柏油路面。
快到上里，远远就看见一个牌坊，相当的雄伟壮观，立即感觉到可能不虚此行。
到达上里下车以后，马上感觉到“打造”的痕迹——仿古的石刻、仿古的建筑。不过可能是那里木材比较容易得到的原因，大部分房屋都是用木材修建的。
沿新街往里走，远远就看见了一个大大的水车，虽然水车已经没有工作，而且还比较破败，但是那种感觉已经有一点古朴了。水车后面是一条被拦腰隔断的小溪，水流从踏水桥的石墩之间哗哗流下，仿佛是十几条小瀑布。踏水桥上面是一汪静静的溪水，倒映着河边古色古香的建筑和清清的绿树，好一派幽静的水乡画卷！
我们跨过踏水桥沿左边的那条小溪逆流而上，溪水清澈见底，两岸的绿树老屋倒映在水里，浑然一体。间或又有一座踏水桥，桥下的小溪裸露出一小半的红色的红砂石河床，河床上有几张桌子，坐着一些喝茶聊天的人。再往上游走，过一座石桥，就到了古镇的古街。
这里是一个大广场。正对着桥的是一座古民居——韩家老宅大院，门票2元。和守门的东拉西扯，最后出示身份证表明姓韩都是本家，没有买票就让我们进去了。
在上里，韩家是最有钱的人家。除了这个老宅以外，还有其它三个韩家大院，可惜时间关系都没有去成。
走进大院，靠大门的几间房子明显是才修缮过的，已经成为了“上里古镇管理处”的办公地点了。往里面就能看到已经比较破败的老宅了。院子很大，有很多进，由于还有住家户，还算保持了一点原汁原味古色古香的味道。在这里我们买了十几斤鲜笋，两块钱一斤，很嫩很便宜。
老宅最有特色的就是门窗上的木雕，好像都是些戏曲故事，雕得很精良，虽然我不是很懂但还是知道这些东西能保存下来还是很不容易的。
后面还有古井和古树，可惜保护不是很好，也没有搞清楚我们看见的到底是不是……
从韩家大院出来，继续沿小溪边的古街往上游走。可能没有下雨，小溪里的水已经不是很多了，小溪旁生长着许多大树，树龄大概都在几十年以上。前行不到几百米，就到了大名鼎鼎的二仙桥。
二仙桥建于清代，是一座单孔拱背桥，桥上杂草丛生，桥顶上两面分别有石刻的龙头和龙尾，显得很古朴。拱桥映在静静的溪水中衬着远处青青的山脉，好一幅水墨山水！
在二仙桥附近狂按相机过了瘾后，我们顺着小溪往回走，到韩家大院外的广场后，一直沿古街直行，到了古戏台。不过估计这个戏台是后来重新修的。
回到我们停车的地方，吃了午饭，花费63元，又回到古镇，准备去小溪旁喝喝茶。这次我们是从水车后面的另一条河边走进去的。
这条河边有许多当年红军刻在石头上的反蒋抗日石刻标语，也算是一个景致吧。在这条河上有一座桥好像叫高桥，应该算是清代的立交桥吧。
从高桥进入古镇的另一条古街，这条街的中间是一条水沟，两旁是房屋，很有一点丽江的味道。
走到了上午走过的小溪边，找了张桌子坐了下来，就坐在没有水的红砂石河床上，叫上一杯绿茶，吹着凉凉的河风，真正的感受一下休闲的味道……
下午三点，打道回府。在古镇外在字库塔和双节孝牌坊略作停留，塔和牌坊都是清代的文物，但是上面都有当年红军刻的标语，守牌坊的家门说这叫双重文物！（牌坊需买门票2元）。
这次去上里古镇还有一些地方没有去成，比如陈家的牌坊、白马泉，据说都是不错的地方。但是留下一点遗憾也还是不错的，下次再去的时候能更有动力。
去了上里，感觉上里是成都附近“打造”得比较好的古镇，基本保持了古镇的原貌。也许是我们去的时间正好是大假过后的真空期，整个古镇里人也不是很多，感觉很舒服，真的觉得是不虚此行！
下次有机会一定再去好好看看这座古镇——水墨上里！
2007．05．15
重新“打造”过的古镇黄龙溪
黄龙溪是很有名的古镇，由于距离成都市区不是很远，所以在过去十几年里，没有去过黄龙溪的成都人可能都没有几个。
早在上世纪九十年代初，黄龙溪就是成都著名的古镇，那幽深的古寺、青砖青瓦木板墙、青青的石板路、郁郁葱葱的古榕树，很是令人向往……
黄龙溪我去过很多次。
第一次是在1993年，那时候古镇还基本保持了原始的风貌，而且游人也不是很多，和几个朋友花了十多块钱租了一条蓬蓬木船，逆流而上，到正对码头的那条河的上游看古龙树，据船家讲，这条河就是正宗的黄龙溪。当时的溪水比较黄，河边间或还能看见垂钓的渔夫，黄辣丁的名字就是在这里第一次听说的。河风清冽，在船上喝喝茶打打麻将，很清闲。当时的感觉确实是很不错的。
第二次是和老婆一起去的，时间是在1998年。经过五年时间无情的洗礼，古镇已经有了太重的商业气氛。原本洁净的街面上挂满了布幡，沿街的房屋大多改成了饭店，脏水洒满了石板路。沿路都有许多小贩叫卖着商品，土的洋的都有，兴致勃勃地买了一顶用鲜花编成的戴在头上的花环，现在这种花环几乎已经成了黄龙溪的标志了。走到码头上，虽然原来的蓬蓬木船还有，但是机动船已经开始大行其道了，我们就是坐的机动船去看的古龙树。那次去的感觉就是人实在是太多了……
以后又陆陆续续地去过几次，但是都完全没有第一次去的时候那种感觉了。
去年，黄龙溪所在的双流县据说花费了几个亿的人民币重新“打造”古镇黄龙溪，经过轰轰烈烈的广告宣传，终于成功“开街”，据说得到了一致好评。
上周日，老婆推荐到柏合镇附近的一家叫“么店子”的饭馆吃饭，那里前不巴村后不着店，生意却很好，当然味道也是不错的。酒足饭饱之后，时间还早，就决定去新“打造”过的古镇黄龙溪去看看。一路驱车前行，路况很是不错，几十分钟以后到达了黄龙溪。走马观花地游览一番，感觉很是失望！“打造”过以后，古镇的面积比以前大了很多，而且还新开了一条街，沿街的房屋正在修建水泥屋檐，用混凝土浇铸的仿木头柱子，表面用清漆漆成木材的颜色，虽然晃眼一看还比较真，但是感觉就不是那么一回事了。不管是老房子还是新建的仿古新房子一律用清漆刷了一遍，看起来倒是整洁了不少，但是好像就是缺少一些原有的味道。走到码头上，码头也重新修改了，河水好像被拦了一下，河面上飞驰着一艘快艇，轰鸣着过去。由于时间关系，没有去看古龙树，就到河边的一个茶铺喝茶，刚刚坐下，擦皮鞋的、买水果的、掏耳朵的就一拥而上，费了不少口舌才打发走，以为可以清静一下了，可河对岸却传来阵阵马达的轰鸣声。透过树叶看过去，原来是动力伞正在起飞！于是不断的有动力伞的马达声在耳边轰鸣。唉，原来那个清幽的小镇已经不在了……
时光匆匆流逝，一些其他的东西也在悄悄地失去。“打造”过的古镇黄龙溪感觉已经不是古镇了，而是变成了一个仿古公园，赝品古镇！也许现代人就喜欢这样？
随着黄龙溪“打造”成功，成都附近的一些古镇都开始了一轮“打造”热潮。邛崃的平乐、蒲江的西来、崇州的街子、大邑的安仁……等，按照我的理解，“打造”就是做赝品、假古迹。其实古镇的开发不应该是这样的……
但愿以后再看到某某古镇“开街”的时候不是又一个仿古公园开张了……
2007.5
2008年7月14日星期一
跟着电脑享福
天气一天一天的热起来了，我的电脑也一天比一天响了。
今年成都热得特别早，五月初就几乎天天大太阳，穿长袖衬衣的时间都没有，直接就从两件衣服到短袖了。
虽说比较热了，我还是可以忍受，流流汗其实还是很不错的。但是我可以忍受，电脑可不答应了。上周只要稍微热一点，开机个把小时，响声就越来越大，当响到无法忍受的时候就黑屏，然后就完全没有任何反应，CPU风扇依然疯狂地转着，显卡风扇也不甘示弱，响声更大。没法只好强制关机重启，过不了多久，又会黑屏。拆开机箱盖，电源、主板都比较烫手，没法只好把空调打开。空调打开几分钟，电脑的响声马上就小了，运行程序也快了。看来电脑比我还会享受！
仔细研究后，我发现黑屏的罪魁祸首应该是显卡。我的这块显卡是七彩虹的Geforce4 MX 440，已经用了三年，前两年一直都没有这个现象，是不是今年特别热才出现这种情况？还是灰尘太多影响散热？郁闷啊，耍蜘蛛牌都要黑屏！
人有时候是特别懒的，懒得什么事情都不想做，只要有更简单的办法解决。
现在就是这种情况，不是开空调就没有这些问题吗，那就开空调呗！让我也跟着电脑享享福，呵呵……
现在，天气热不热谁说了都不算。只要电脑没有黑屏死机，就不热！相反，天气就热！天气热就开空调！开空调就舒服了……
2007.5
今年成都热得特别早，五月初就几乎天天大太阳，穿长袖衬衣的时间都没有，直接就从两件衣服到短袖了。
虽说比较热了，我还是可以忍受，流流汗其实还是很不错的。但是我可以忍受，电脑可不答应了。上周只要稍微热一点，开机个把小时，响声就越来越大，当响到无法忍受的时候就黑屏，然后就完全没有任何反应，CPU风扇依然疯狂地转着，显卡风扇也不甘示弱，响声更大。没法只好强制关机重启，过不了多久，又会黑屏。拆开机箱盖，电源、主板都比较烫手，没法只好把空调打开。空调打开几分钟，电脑的响声马上就小了，运行程序也快了。看来电脑比我还会享受！
仔细研究后，我发现黑屏的罪魁祸首应该是显卡。我的这块显卡是七彩虹的Geforce4 MX 440，已经用了三年，前两年一直都没有这个现象，是不是今年特别热才出现这种情况？还是灰尘太多影响散热？郁闷啊，耍蜘蛛牌都要黑屏！
人有时候是特别懒的，懒得什么事情都不想做，只要有更简单的办法解决。
现在就是这种情况，不是开空调就没有这些问题吗，那就开空调呗！让我也跟着电脑享享福，呵呵……
现在，天气热不热谁说了都不算。只要电脑没有黑屏死机，就不热！相反，天气就热！天气热就开空调！开空调就舒服了……
2007.5
江津映象
五一大假，和哥嫂姐姐一起回了一趟江津。江津市位于重庆以西，距离重庆已经没有多远了。这里曾经是我们几个孩子童年的天堂。
驱车三百多公里，终于到达了江津。
现在的江津和我们以前记忆中的江津已经完全不一样了，到处都是高楼林立，老城区的街道虽然不是很宽，但是还算比较干净整洁。
由于老婆加班把相机征用了，这次回老家可以说是轻装而去的，没有带相机确实是比较遗憾的。
前年国庆节曾经回过一趟江津，那次是我七岁离开以后再次回去，时隔三十年，当时对我的冲击非常大，一切几乎都和我的记忆相差甚远。滔滔的长江、河坝上的鹅石板、儿时上的幼儿园、居住的老房子、老房子附近的垃圾坝、垃圾坝上的老榕树、老房子附近的一条大河沟……大部分已经没有了。
这次回去，虽然没有了上次的那种巨大的冲击，但是从另一个方面又有了比较深的感受。这次主要是陪哥嫂的，哥也是有二十年没有回去过了。
在两个嬢嬢的陪同下，走马观花地去看了几个儿时记忆最深刻的地方。
由于旧城改造，原来居住的老房子已经被拆了，据嬢嬢说，那座老房子叫“武陵园”。我依稀记得是一座内部还有五个小院子的大院落，几个天井，几层石阶，如果现在还在的话绝对是一个比较好的古民居。现在在原址建成了一栋砖混的多层建筑，底层全是铺面，大多是做餐饮的，比较脏。附近的垃圾坝已经没有了，那棵老榕树可怜兮兮的生长在两栋高楼之间，几乎看不见天日。大河沟也盖上了，已经没有踪迹可循……
儿时上的幼儿园倒是还在，但是也和记忆中的样子大相径庭。在幼儿园的附近发现了一处还算保存的比较好的古建筑，好像是原来江姓人家的宅院，现在是老年活动中心。其精致的木雕还清晰可见，可惜没有带相机啊！在这座建筑的附近还有一个奎星广场。据说这里原来是一座古建筑，共有三进大殿，其后还有一个放生池，放生池后紧接着文庙，建筑很精致。现在只剩一座奎星楼孤立地立在几栋现代化的高楼中间，显得极其不协调。奎星楼也比较破败，但仔细观察，还是可以发现其建筑还是很有特色的，木雕很精致，据说原来的整个楼都没有用一颗钉子，实在是可惜。
过去在城的东面沿长江有一个公园，映象中林木森森，沿江一座长廊，夏天的时候很凉快，几棵古榕树、大橡树……现在为了修滨江路，公园也毁了，榕树和橡树也没有多大的生存空间，虽然还没有死掉，但给人的感觉也是苟活着……
原来的韩家湾已经全部推平了，搞成了房地产开发，据说以后市政府要搬到这里来。还修了一个荣臻广场。这个广场之大，反正在同级别的城市中还没有见过！从老路边一直到长江边的观景台，可能有一两公里长，宽也有一百米左右。不过在这个广场上除了正在搞绿化施工的工人外几乎看不到其他的人。修这样一个广场不知要花多少钱？
匆匆看过我们想看的地方，已经完全没有了原来的记忆。确实现在的江津建设得很漂亮，但是许多原来的传统的东西却没有了……
有些东西失去了就不会再来的。我儿时的记忆，那高高的榕树依然存在，但很多东西却再也没有了……
2007.5
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